Poblaciones en ruta

PC310015

Ermita de San Sebastián, en el Paseo del Violón, Granada

En esta sección queremos recoger una breve información sobre las localidades por las que pasa la Ruta de Boabdil, organizadas por etapas. Datos resumidos de características importantes, situación, habitantes, monumentos, así como todo aquello que se estime de interés.

Finalmente, y cuando sea posible, se ofrecerá de cada población un añadido que hemos denominado “Con los ojos de Boabdil” y en el que el propio Rey Chico nos contará lo que vió al pasar por ese sitio, de acuerdo a los datos históricos que se conozcan, recopilen y/ se puedan deducir. Creemos que este “añadido” puede resultar de gran interés para los visitantes y a la par, sumamente novedoso.

Gran parte de la información de esta sección, se ha obtenido de la consulta de la Wikipedia.


  • Opción de Granada a Adra:
    • Granada:
      • Granada es una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está situada en el centro de la comarca Vega de Granada, a una altitud de 680 m s. n. m., en una amplia depresión intrabética formada por el río Genil y por el piedemonte del macizo más alto de la península ibérica, Sierra Nevada, que condiciona su clima.
      • Tiene una superficie de 82 kms cuadrados con una población de 234.758 granadinos/as.
      • Granada es una ciudad turística y monumental por excelencia, ya que a sus monumentos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad: Alhambra, Generalife y Albaicín, hay que sumarle el gran atractivo que proporciona el Parque Nacional de Sierra Nevada y la cercanía de la tropical Costa del Sol.
      • Más información sobre Granada en Wikipedia>>>
      • Granada a los “Ojos de Boabdil”: 

Salam Aleikum, “La galib illi Allah”. Soy Abu´Abd Allah. Mi pueblo me llama Bu Abdil-lah, y los Cristianos, Muley Baudili ó Boabdil. Soy heredero de la gran estirpe de los Nazaríes, y hasta hace unos días fui el Sultán de Granada.

Os invito a acompañarme en las vivencias que me esperan y que marcarán mi destino.

Ésta noche no he dormido… el día ha llegado… el día más desgraciado de mi vida… Con todo el dolor de mi corazón, he de dejar atrás los recuerdos de mi pasada grandeza, y abandonar éste Paraíso en la tierra que es Granada, mi Granada.

Tras una capitulación muy honrosa, para con Granada y sus habitantes, la dejo a mis amigos, los Reyes Cristianos, Fernando e Isabel, que me han dado Juro de Heredad “para siempre jamás”, para mis hijos, nietos, biznietos, herederos y sucesores, de las villas y lugares de las tahás de Berja, Dalías, Marchena, Boloduy, Luchar, Andarax, Ugíjar, Órgiva, Juviles, Ferreira y Poqueira, con todos sus pechos y derechos de sus pueblos (excepto el lugar de Adra que se lo han reservado para ellos).

Sólo una cosa me consuela: que parto, en compañía de mi esposa, mi amada Morayma, hacia Santa Fé; para allí recoger a mis adorados hijos, Yusuf y Ahmed, que durante años han estado separados de nosotros, al cuidado de, mi buen amigo y compañero de armas, Gonzalo Fernández de Córdoba y Enriquez de Aguilar y de su esposa María Manrique, que los han cuidado y educado como si hubieran sido sus propios hijos…

He pedido a mis amigos, los Reyes Cristianos, Fernando e Isabel, que la Puerta por donde voy a salir de la ciudad palatina de la Alhambra, la Bab al-Gudur, sea tapiada y no vuelva a usarse jamás…

Partimos, cuando aún no ha amanecido, cuando la brisa de la noche perfumada y el rumor del agua en los jardines adormece los sentidos.

La silenciosa comitiva, encabezada por el portaestandarte, al que seguimos, Morayma y yo; está formada también por mi familia y demás personas allegadas…

Natán, mi joven caballo tordo, nieto del que me regaló mi respetado y ya fallecido suegro, Aliatar, me muestra, una vez más, los contrasentidos de la vida: mientras el profeta Natán contribuyó a la coronación del rey David, mi caballo me conducirá hacia el destierro…

Morayma cabalga sobre su vieja yegua Luna: zaina, lustrosa y brillante, con un luminoso lunar en la frente, y dócil, muy dócil, hasta con los niños…

Los cascos de los caballos y bestias de carga, los llevamos envueltos en paños de gruesa lona para amortiguar sus ruidos.

Nos despedimos de la ciudad palatina de La Alhambra…  Hace frío y tenemos que arrebujarnos en las mantas y capotes de campaña… Marchamos todos, silenciosos y meditabundos…

Dejamos atrás la Bab al-Gudur y descendemos, zigzagueando, por la suave ladera de la Sabika. Pasamos la ancha vaguada que separa ambas colinas y comenzamos a subir por la colina de Mauror.

Al coronar la corta subida, no puedo evitar el detener a Natán un momento… echar la vista atrás y empaparme, con todos mis sentidos, a la luz de la luna, de la silueta almenada de La Alhambra… quisiera grabar su bella imagen, en lo más profundo de mi corazón…

Tras pasar por el solitario paraje del Campo de Ahabul, descendemos la colina de Mauror por la nueva Cuesta del Caidero (construida hace unos días por un ingeniero mudéjar aragonés al servicio de Isabel y Fernando), dejamos atrás las empedradas calles y la última cerca amurallada de Granada por Bibanexde y rodeamos la hermosa y siempre feraz Genna Zafaina.

La cuesta se acaba y llegamos al cauce del río Sinyil. Atravesamos sus limpias y heladas aguas, por el Vado de los Neveros y seguimos por su orilla izquierda, pasando por la alcubilla donde se inicia la saquiya Tarramonta.

Pasado el antiguo puente, al Sinyil se le unen las menguadas aguas del Harat Darro.

Comienza a clarear el día. Nos detenemos un momento en la rábita de la almunia real Qasar al-Sayyid, al oír al almuédano que nos convoca a la oración del amanecer, la sâlat

Como si quisieran brindarnos una última despedida, los gallos entonan, al alba, su canto…

      • Purchil:
        • Localidad española perteneciente al municipio de Vegas del Genil, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Está situada en la parte central de la comarca de la Vega de Granada. Cerca de esta localidad se encuentran los núcleos de Ambroz, Belicena y Cúllar Vega. El río Dílar desemboca en el Genil muy próximo al núcleo.
        • Es un pueblo eminentemente agrícola, prácticamente vive a la sombra de la fértil vega granadina, por desgracia hoy cada vez más devastada. En tiempos pasados sus habitantes se dedicaron casi exclusivamente al cultivo del tabaco, actualmente casi desaparecido.
        • Tiene 2108 habitantes, llamados purchileros/as.
        • Más información de Purchil en Wikipedia>>>
        • Purchil a los “Ojos de Boabdil”:

Al llegar a un pequeño rahal, y ante la insistencia de su honrado muzara´a, hemos hecho una pequeña parada. Llevábamos el estómago completamente vacío y el servicial hortelano nos ha obsequiado con un cuenco de leche tibia de cabra (recién ordeñada), pan, frutos secos y queso… que han reconfortado nuestro cuerpo… y metido en calor… Hemos intentado gratificarle, dignamente… a lo que él nos ha contestado: “la, al-àfu, pagado estoy con vuestra presencia…”. Tras despedirnos cordialmente, agradecidos, seguimos el camino.

En las cercanías de Borch-Hilall, el pequeño cauce del río Beyro entrega sus aguas al Sinyil. Vadeamos sus cristalinas aguas, y tras pasar por el Pago de Udamahali, llegamos a la pequeña alquería de Borch-Hilall: está al Suroeste de Granada y a 3/4 de legua de distancia de ella. Sus khamsoune vecinos se dedican al trabajo en la agricultura y la ganadería. Gracias, mayormente a la acequia de Tarramonta, tienen 4.500 marjales de riego, y tierras de buena calidad en las que cultivan trigo, lino, habas, habichuelas, alazor y olivos, y 400 fanegas de secano, con cerros y cañadas, en los que cultivan trigo y cebada. También tienen una pequeña mezquita, un horno comunal, un pozo de buen agua y un molino de aceite. Los niños salen a saludarnos a nuestro paso… pero no nos podemos detener… estoy ansioso… por estrechar entre mis brazos a mis hijos…

      • Belicena:
        • Belicena es una localidad y pedanía española perteneciente al municipio de Vegas del Genil, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Está situada en la parte central de la comarca de la Vega de Granada. Limítrofe a esta localidad se encuentran Casas Bajas, El Ventorrillo y Purchil, y un poco más alejados están los núcleos de Ambroz, Cúllar Vega y Santa Fe.
        • Al igual que el resto de los núcleos poblaciones de las Vegas del Genil, Belicena vive prácticamente de la agricultura que fértilmente proporciona la vega por la que transcurre el rio Genil. En época no muy pasada, también tuvo un puesto muy destacado el cultivo del tabaco, en la actualidad venido a menos. Es una población dormitorio que ha crecido en la periferia de la ciudad de Granada.
        • Su población es de 3234 habitantes, denominados beliceneros/as.
        • Más información sobre Belicena en Wikipedia>>>
        • Belicena a los “Ojos de Boabdil”:

Llegamos a Balaysena, una pequeña alquería situada a 1 legua y 1/2 de Granada, poblada de viñas, cereales, olivos y árboles frutales, regados por la saquiya Tarramonta. Sólo tiene una calle y en la plaza está la mezquita. Me han dicho que su nombre antiguo era “Bellicium”, en recuerdo de una batalla que tuvo aquí lugar, en tiempo de los romanos. En Balaysena, vive, la muy honrada y respetada, Zaida.

Morayma me ha pedido, encarecidamente, que hagamos una corta parada, para despedirse de Zaida, la viuda del primo de su padre, Albayaldos: gloria y espejo de todos los caballeros de Granada, que murió desgraciadamente en la Fuente del Pino, en un desafío contra el Maestre de Calatrava, García López de Padilla.

No me puedo negar, porque sé del gran afecto que mi suegro, Aliatar, siempre tuvo para con su primo y su mujer.

Zaida nos acoge, cariñosamente, en su humilde casa y nos agasaja con unos deliciosos platos de conejo al limón, lechuga con miel, y de postre: un refrescante y digestivo arrope de menta.

Me doy cuenta de que Morayma lo está pasando mal… ya que posiblemente, sea la última vez que vea a Zaida, que ya es muy mayor… y con el corazón compungido, se despide de ella…

Nos marchamos de Balaysena, por el camino que va hacia el Real de la Vega…

  • Santa Fé:
    • Santa Fe es una localidad y municipio español situado en la parte centro-oeste de la comarca de la Vega de Granada, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Limita con los municipios de Fuente Vaqueros, Pinos Puente, Atarfe, Granada, Vegas del Genil, Las Gabias, Chimeneas y Chauchina. Otras localidades cercanas son Belicena, Bobadilla, Cijuela y Láchar.El municipio santaferino es una de las treinta y cuatro entidades que componen el Área Metropolitana de Granada, y comprende los núcleos de población de Santa Fe —sede de un partido judicial propio, así como capitalidad de la subcomarca de la Vega Baja de Granada—, El Jau y la mayor parte de Pedro Ruiz, situado entre el límite municipal de Santa Fe y Fuente Vaqueros.
    • En Santa Fé construyeron los Reyes Católicos su campamento a las puertas de Granada para desde allí desarrollar toda la campaña militar que condujo a su rendición. En este campamento, también se firmaron las Capitulaciones con Cristóbal Colón que hicieron posible la gesta del descubrimiento de América.
    • Núcleos de población: Santa Fe; El Jau; Pedro Ruiz.
    • Población: 15.079 (2016) Instituto Nacional de Estadística.
    • Gentilicio: santaferino, -na
    • Más información sobre Santa Fé en Wikipedia.
    • Santa Fé a los “Ojos de Boabdil”:

La mañana ya se fue y comienza la tarde…Tras cruzar, amigablemente, el campamento militar provisional del Real de la Vega, y cuando estábamos ya a la vista de la nueva ciudad de Santa Fé, han salido a nuestro encuentro, para recibirnos, dos jinetes: mi amigo Gonzalo y otro Señor que no conozco. Gonzalo, me lo ha presentado. Se trata del maestre Ramiro López, ingeniero militar, artillero mayor y responsable de la construcción de la nueva ciudad de Santa Fé, por encargo directo de Isabel y Fernando.

El maestre Ramiro, muy amablemente, nos ha informado que tras trazar a cordel el perímetro de 400 pasos de largura y de 312 pasos de anchura, han tardado solamente 80 días en construir la nueva ciudad de Santa Fé. En medio, hay una muy ancha plaza, de la cual salen cuatro calles principales que van a dar a las cuatro puertas de la ciudad. Una muralla de 1424 pasos la rodea por completo, de madera todo, y luego, por cima, cubierto de lienzo encerado con cal, de modo que parece una firme y blanca muralla, toda almenada y torreada. Los muros los han hecho con bloques de tierra prensada con paja, cantos rodados y algo de cal, con un encofrado perdido a ambas caras de madera, conformado por troncos de árboles clavados en vertical. En la muralla hay diez y seis fuertes torres, y en el exterior, rodeando toda la muralla, cavas de tierra seca y muy profundas, y defensas en las puertas: puentes levadizos protegidos por baluartes con traveses y troneras de palo y orbe ó de cruz y orbe. En fin…. todo un reto y todo un logro… de la moderna ingeniería militar.

En la Puerta de Santiago, nos estaban esperando María, la esposa de Gonzalo, y mis dos hijos, Yusuf y Ahmed… no he podido contener a Morayma, cuando ha espoleado a su vieja compañera Luna… para abrazar a nuestros hijos… por fin… gracias a Alá… otra vez juntos… ¡¡¡que alegría!!!…

  • Gabia la Grande:
    • Gabia Grande es una localidad española perteneciente al municipio de Las Gabias, en la parte central de la comarca de la Vega de Granada, provincia de Granada, Andalucía. Actualmente el núcleo cuenta con más de 11.000 habitantes que se dedican fundamentalmente a la agricultura, cultivando tabaco.
    • Población: 12 194 hab. (INE 2010).
    • Gentilicio: gabiense o; gabirro, -rra.
    • Patrón: San Sebastián.
    • Más información sobre Gabia la Grande en Wikipedia.
    • Gabia la Grande a los “Ojos de Boabdil”:

Morayma y yo, hemos dado, infinitas gracias, por siempre jamás y mientras Alá nos conserve la vida, a Gonzalo y a María, por el cuidado esmerado y paternal que han tenido con nuestros queridos hijos y les hemos invitado a que nos hagan una visita cuando ya estemos instalados en nuestra nueva casa de El Auxor Andaraj: un lugar precioso, rodeado de montañas, agua y vegetación.

Partimos de Santa Fé, temprano, por el camino que desde la Vega lleva hacia el Valle de Lecrín, la Alpujarra y la Costa.

Cuando ya llevábamos recorrido un largo trecho, y pasábamos por una zona pedregosa, de carácter volcánico, donde había un cruce de caminos, mi hijo pequeño Ahmed, que es la “curiosidad” en persona…me ha preguntado:

– ¿ Papá, porqué esas casas están tan rotas ? …

– Ahmed, esta qarya se llama Gawiyar al-Kubra y fue arrasada por las tropas del rey Fernando, en una guerra que comenzó antes de que tu nacieras. Hace casi dos años, nuestros valerosos ejércitos atacaron a la fortaleza de Shalubānya, y a las torres de al-Badul y al-Hamdan. En represalia, los ejércitos cristianos, comenzaron a destruir sistemáticamente la preciosa Vega de Granada: talando los árboles, quemando las mieses y derribando las casas… arrasando a su paso no solo todo lo que encontraban en el camino o cerca del mismo, sino incluso lo que estaba más alejado, dentro de un radio de cuatro mil pasos a uno y otro lado, a derecha e izquierda, como granjas, cortijos, cuadras y establos.

– ¿ Papá, y porqué esa casa grande no la rompieron ?.

–  Ahmed, esa casa grande, es Hins Gaviar y no pudieron derribarla, porque es muy alta y tiene gruesos muros de tapial. Hins Gaviar formaba parte de nuestro sistema militar de vigilancia y alarma y como refugio de los agricultores de la Vega ante las algaradas cristianas.  

  • Gabia la Chica:
    • Gabia Chica es una localidad española perteneciente al municipio de Las Gabias, en la parte central de la comarca de la Vega de Granada, provincia de Granada, Andalucía. Cerca de esta localidad se encuentran los núcleos de Gabia Grande y Alhendín.
    • Población: 960 hab. (INE 2016)
    • Gentilicio: gabiense o; gabirro, -rra.
    • Patrona: Virgen del Rosario.
    • Más información sobre Gabia la Chica en Wikipedia.
    • Gabia la Chica a los “Ojos de Boabdil”:

Media legua más adelante, pasamos por Gawiyar al-Sugra, una pequeña qarya que, para desgracia de sus habitantes, tras la última algarada cristiana, quedó prácticamente arrasada… Las órdenes del Rey, que se cumplieron a rajatabla, eran: “que todo sea segado, esparcido y recolectado con guadañas y hoces…”

Tan sólo quedó en pie y útil, el aljibe público, el horno de pan cocer, el tejar y las minas de yeso (yeso con el que se construyó gran parte de la decoración de las Estancias y Palacios Nazaríes de mi Alhambra…).

Su gente, siempre laboriosa y servicial, están reconstruyendo, poco a poco, y en la medida de sus escasas posibilidades, el pequeño edificio de la mezquita y sus humildes casas…

Con respeto y amablemente, se han acercado a nuestro paso, y nos han regalado… lo único que tienen: frutas y verduras, recolectadas esta misma mañana en sus feraces huertas. 

En agradecimiento, les hemos entregado dos fornidos mulos que portan cuatro grandes arcones, con alfombras, alcatifas de lana, almohadas de esparto, camisas de lienzo, colchas de seda, alifafes, marlotas de paño, almaizenes de hilo, zaleas y almadraques de cuero, vasos y redomas de vidrio malagueño.

  • Alhendín:
    •  Alhendín es un municipio español, perteneciente a la provincia de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está situado en la parte meridional de la Vega de Granada, siendo una de las cincuenta y dos entidades que componen el Área Metropolitana de Granada. Limita con los municipios de Las Gabias, Churriana de la Vega, Armilla, Ogíjares, Villa de Otura, El Padul, Jayena, Agrón, Escúzar y La Malahá. Otras localidades cercanas son Gabia Chica, Dúrcal y Gójar.
    • Población: En el año 2016 tenía censados 8740 habitantes.
    • Gentilicio: Alhendinense.
    • Patrón: San José. Patrona: La Inmaculada Concepción.
    • Se han encontrado restos arqueológicos que se datan en tiempos prehistóricos y posteriormente romanos. Fué un núcleo defensivo de importancia durante la dominación musulmana, debido a la necesidad de controlar las comunicaciones, ya que su situación estratégica era vital para el paso hacia la costa.
    • Alhendín a los “Ojos de Boabdil”:

El camino viejo de Gawiyar al-Sugra, mantiene siempre a su derecha, el esbelto y siempre presente a la vista, cerro de Sanam. Siguiendo el curso del arroyo Aelandar, hemos llegado a la qaryat Hemdan.

Hemdan es un lugar militar estratégico, pues controla el cruce de caminos entre la Vega de Garnatha y el Iqlim Al-Uxar: tiene una calle principal donde están los restos de la Torre del Fuerte y la mezquita; también tiene dos raudhas, muchas eras, molinos harineros impulsados por el agua del río Dilar, un molino de aceite y una fábrica de ladrillos. Sus laboriosos habitantes viven de la agricultura y la ganadería, conduciendo paja a Garnatha para alimento de los caballos y comerciando con granos, aceite y vinos. 

Todo el campo de alrededor de Hemdan está plantado de olivares, viñas y toda clase de árboles frutales; donde no hay árboles, se han sembrado distintos tipos de gramíneas, legumbres y panizos.

Hace casi 2 años, entre el 26 Rayab y el 1 Sha´aban, mis tropas cercaron su gran Torre del Fuerte, defendida por un destacamento de arqueros ingleses de Lord Rivers, conde de Escalas, y unos 150 homicianos, al mando del alcaide don Mendo de Quesada y de su capitán don Pedro de Castro. Tras un duro asedio, las tropas cristianas se vieron forzadas a capitular, y entre muertos y cautivos, se contaron doscientos. La fortaleza fue destruida: al ser socavados sus cimientos durante el asedio,… se derrumbó.

Mi maestro y preceptor, Aben Ahmar al-Baduli, me enseñó que Hemdan fue fundada por miembros de la tribu árabe yemenita de los Banu Hamdan, cuando formaban parte de las tropas del guali Abuljathar Ebn Dherar, allá por el año 125 de la huida del Profeta de la Meca hacia Medina. Por cada guerrero yemenita del ejército omeya, viajaban diez civiles acompañantes, entre familiares y clientes, agricultores: gente experta en irrigación y en construir terrazas en terrenos de fuerte pendiente, cargadas de semillas y de aperos para trabajar la tierra.

En la antigüedad, la tribu Hamdan era poderosa y podían imponer su dominio en Saná. Vivían desde el norte de Saná hasta Sada; al este hasta Marib, y al oeste hasta la costa de Abu Arish. Adoraban al ídolo Yaghuth y hablaban la lengua sabaena.

Según la tradición oral, la tribu Hamdan, abandonó a su ídolo y se convirtió al Islam, en un sólo día, gracias a la mediación de Abu l-Hasan Alí Ibn Abi Tálib (casado con Fátima, la hija del Profeta y primer varón en convertirse al Islam). Mahoma nombró jeque de la tribu a Amir Ibn Shahr al-Bakili y le dio regalos y un reglamento para el pago de la zackat ó de un tributo, según la situación religiosa de cada uno… Adoptaron desde ese momento como idioma el árabe del Corán.

Bueno, tras la hora del conocimiento, viene la hora del yakul… estamos en la plaza, a la sombra de unas frondosas moreras… y la servicial gente de Hemdan nos ha preparado unos platos de albonoría, sajina y mechoui, de postre unos riquísimos paludej… y nos ha cumplimentado con la habitual fórmula de cortesía: bsahah

  • Otura:

    • Otura se encuentra situada en la parte meridional de la comarca de la Vega de Granada, en la provincia de Granada. Limita con los municipios de Gójar, Dílar, El Padul y Alhendín. Por su término municipal discurre el río Dílar. La Villa de Otura es una de las cincuenta y dos entidades que componen el Área Metropolitana de Granada.
    • En su término municipal se encuentra el puerto del Suspiro del Moro. Cuenta con un campo de golf (Santa Clara) y numerosas urbanizaciones lo cual ha elevado notablemente el precio del suelo y de la vivienda, además de la superficie construida y la población del municipio. Entre ellas destacan Los Alijares, Los Almendros, Las Andas, Los Ángeles, La Concha, Los Girasoles, El Juncarillo, La Luz, Molino Alto, Montecarmelo, Monteoliva, Nueva Otura, Las Pirámides, Santa Clara Golf, Suspiro del Moro, Villas Romanas, Viña del Rey y Las Viñas.
    • Población: 6835 habitantes.
    • Gentilicio: Otureño, otureña.
    • Patrón: San Blas. Patrona: La Virgen de la Aurora.
    • Otura a los “Ojos de Boabdil”:

Vamos por el camino viejo de Hemdan

Sobre una suave loma, ya se divisa, el blanco caserío de la alquería de Autura.

Los niños van ya cansados y aunque no es muy tarde, nos vamos a detener en Autura y hacer noche aquí… Gamar Molaulan, el leal encargado de mi madre para la administración de éstas tierras, nos está ya esperando en el Barrio Bajo.

Todas estas tierras fueron propiedad de mi madre, Aixa, y con el incansable trabajo de sus labradores y el agua de las acequias del río Dílar, siempre han dado un espléndido fruto de trigo, cebada, mijo, panizo, uvas, pasas, hijos, almendras, aceitunas, … que han abastecido de buenos productos agrícolas y ganaderos a Garnatha.

Tras la firma de las Capitulaciones para la entrega de Garnatha, las propiedades de mi madre en Autura, pasaron al patrimonio de Isabel y Fernando, que, a su vez, lo han cedido a nuestro visir, Abu-l-Qasim el Muley.

El curso de las acequias Aynagabara y Cheuze, marcan la linde entre las tierras de labor y la urbanizada.

Las calles son estrechas y las viviendas pequeñas, de fachadas sencillas, muros lisos y huecos pequeños cubiertos por celosías de madera.

El fiel Gamar nos ha recibido con una gran sonrisa en la boca, los brazos abiertos, y dando grandes muestras de respeto, nos ha acompañado a nuestros alojamientos.

Gamar me dice que Autura tiene tres pequeños barrios: el Bajo, donde está la mezquita, un aljibe y un horno de pan cocer; aquí viven los agricultores. El Alto, más próximo a la salida hacia los secanos y la Sierra, donde viven los pastores y ganaderos, que tienen una rábita, un aljibe y un macáber, ya en el pago de Cihla. Y el Hondillo, donde aún se pueden ver los restos de un antiguo torreón arruinado, que sirvió para la protección de estas humildes gentes. Para salvar el curso del arroyo de la Calera, mis antepasados construyeron el Acueducto del ArcoTodos los bienes de la mezquita y de las rábitas están arrendados para contribuir al sustento de los alfaquíes, almuédanos y otros servidores que se dedican a las tareas del culto.

Morayma, los niños y yo, hemos acompañado a Gamar a la cercana huerta. El corto paseo, ha sido relajante y encantador. Yusuf y Ahmed nos han ayudado a coger verduras y hortalizas…

Ahora vamos a cenar y a descansar… Mañana, si Alá lo quiere, partiremos antes del alba, para pasar la Sierra del Manar por el Puerto de las Calaveras, y en al-Badul, espero ver a mi viejo y querido maestro, Aben Ahmar al-Baduli.

  • Puerto de las Calaveras:

    • No fué el Puerto del Suspiro del Moro, sino desde el Puerto de las Calaveras desde donde pudo ver por última vez Boabdil, a su querida tierra de la que era desterrado.
    • El Puerto de las Calaveras a los “Ojos de Boabdil”:

La luna ya se ocultó, hace rato, tras el horizonte. Poco a poco, va llegando el alba. Hace frío y las huertas, junto al camino, están blanqueadas por la escarcha. Se oye el canto de los negros mirlos, melodioso y grave, marcando su territorio; mientras los zorzales vuelan raudos, zigzagueando, entre los olivos.

La grandiosa mole de Xolair Alzolch, agreste y soberbia, alarga su sombra hasta las montañas de la Almijara, donde el piramidal pico del Lucero, comienza a reflejar los primeros rayos solares.

La Sierra del Manar se yergue frente a nosotros y ya comienza a verse, en la distancia, algún corto tramo del camino.

Llegamos al pie del Cerro de la Teta. Con el paso inexorable del tiempo, la vieja calzada romana, ancha y empedrada, ha quedado reducida en ésta zona a un serpenteante sendero. Subimos, pausadamente, intentando hacer más llevadero el peaje… de esfuerzo y sudor.

Por fin, coronamos la subida, al llegar al Puerto de las Calaveras, en la divisoria de la Sierra del Manar.

Hago una parada, en el rellano del portichuelo, para que Natán recobre el resuello, y para extasiarme…

Dando una última mirada a la Vega: un inmenso jardín de cuarenta millas de extensión, donde las viñas y las plantas aromáticas alternan y se enlazan con las fructíferas arboledas, con vergeles, almunias, huertas, cármenes y haciendas de campo, tan bien cultivados que cada huerto da una riqueza, en frutos y hortalizas, de 500 dinares de oro al año; bosques y praderas de pastos y de siembra, hasta 130 molinos y más de 300 poblaciones, 50 de ellas con su mezquita…

Una última mirada a hadhira Garnatha: la Corte del Mundo, el Solio de al-Andalus, la Madre de los Pueblos, la Morada Excelsa, la Cúpula de la Justicia y la Beneficiencia, con sus grandiosos alcázares, sus catorce puertas principales, sus altisimas almenas, sus muros y sus torres, resplandeciendo a través del espesísimo follaje de las arboledas, que se agrupan a su alrededor, como estrellas de plata sobre un cielo de esmeralda…

Nadie se atreve a romper el duro silencio en ésta fría mañana invernal… Me “harto” del paisaje… hasta que me duele el alma… para despedirme de mi Garnatha… estoy ensimismado… embelesado… no puedo moverme…

Se me ha acercado Morayma, me ha tocado suavemente el brazo y me ha dicho:

– Vamos, Abu…

He vuelto, cruelmente, a la realidad… a la dura realidad del destierro… 

Y le he respondido a mi amada Morayma:

– Si, cariño, vamos…

  • Padul:
    •  El Padul es una localidad y municipio español de la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía, perteneciente a la comarca del Valle de Lecrín.
    • Cuenta, a 1 de enero de 2012, con 8.480 habitantes y la superficie de su término municipal es de 89 kilómetros cuadrados.
    • Su altitud sobre el nivel del mar es de 744 metros.
    • Se encuentra situado a 13 km al sur de la ciudad de Granada, en la carretera nacional que va a Motril, una vez pasado el Suspiro del Moro donde, según la leyenda, el último rey nazarí, Boabdil, contempló por última vez y lloró su reino perdido.
    • El municipio del Padul está formado por los núcleos de población siguientes: El Padul y El Puntal.
    • Gentilicio: Paduleño, paduleña.
    • Patrón: San Sebastián. Patrona: Virgen de las Angustias.
    • El Padul a los “Ojos de Boabdil”:

Durante el descenso por la inclinada y pedregosa cuesta del Barranco de las Rajas, hemos tenido problemas con la recua de mulos de carga. Cuando lleguemos a al-Badul, hemos de pasar por la fragua del herrero, para que arregle los desperfectos en las herraduras

Hemos pasado junto al Campamento Militar de El Puntal, y nos hemos detenido en el manantial de las Fuentes Altas, para repostar agua, fresquita y clara, y dar de beber a los animales.

Desde aquí, ya se divisa el blanco caserío de la Alquería de al-Badul, asentado sobre la suave ladera de una loma, y tras él, como un espejo plateado, las quietas aguas de la gran laguna del Margen, rodeada de una espesa vegetación de aneas, juncos, cañaverales, espadañas, … La feraz Vega, donde además de trigo, cebada, lentejas, garbanzos y todo tipo de verduras y hortalizas, se crían olivos, morales, naranjos, limoneros, guindos, granados, higueras, parras, albaricoques, manzanos, perales, membrillos, almendros, … Hacia el Sur, casi a los pies del pico de la Peña del Águila, se ven las llanuras del Chiribaile, donde se encuentra la finca “La Sultana”, otrora propiedad de mi mujer, Morayma: con una cabida de más de tres mil marjales y que antaño estuvo poblada de gigantescos pinos, castaños, nogales y pinsapos, que fueron aserrados en su totalidad por las mesnadas cristianas, …

Hemos rodeado las empedradas eras comunales en forma de pez y vadeado la acequia para entrar en el casco urbano de al-Badul. Aquí residen unos 150 vecinos, que viven de la agricultura y la ganadería. La calle Real es su calle principal y de la que parten el resto de sus calles. Los edificios más altos corresponden a la Torre de la alquería, que está rodeada por una muralla, y al alminar de la mezquita. También tiene dos rábitas: la de Alhamit y la de Alandar, una almazara, un molino de pan llevar y una mina de tierra blanca, que se utiliza para blanquear el azúcar.

Mi mudárri, Aben Ahmar al-Badulí, vive en compañía de su nieta Shaila, en una callejuela al sur de la calle Real, muy cerca de la mezquita.

Cuando íbamos hacia su casa, nos hemos encontrado, por sorpresa, con él:

– ¡No me lo puedo creer…! ¿Mi Saghir Abú…?

– ¡Mi querido Aben Ahmar… si…. soy yo… el travieso y revoltoso Abú… Un fuerte abrazo… Maestro…! …. Te quiero presentar a mi amada esposa, Morayma, y a mis dos hijos, Yusuf y Ahmed, …

– ¡Cuanta alegría para éste pobre viejo… Encantado…. perdonadme por estas lágrimas… Loado sea Alá… vayamos a casa, por favor…

Shaila, una joven recatada, amable y servicial, nos ha acomodado en el patio central de la casa, junto a la pequeña alberca y a la sombra del pórtico, y nos ha preparado té, horchata y rubb de limón, acompañadas de deliciosas muyabanat, riquísimos pasteles de pasta de almendras y de dátiles, y para los niños, tortas rellenas de piñones y nueces perfumadas con agua de rosas,…

– ¡Maestro… tenemos que hablar…!

  • Dúrcal:
    • Dúrcal es una localidad y municipio español situado en la parte nororiental de la comarca del Valle de Lecrín, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Limita con los municipios de Dílar, Lanjarón, Nigüelas, Villamena y El Padul. Otras localidades cercanas son Acequias y Mondújar.
    • El municipio durqueño es una de las cincuenta y dos entidades que componen el Área Metropolitana de Granada, y comprende los núcleos de población de Dúrcal —que ostenta la capitalidad comarcal del Valle de Lecrín—, Marchena y Cuesta de la Valdesa. Cabe destacar que gran parte de su término municipal se encuentra en el Parque Nacional de Sierra Nevada.
    • La cantante y actriz madrileña Rocío Dúrcal señaló al azar en un mapa de España esta población, cuyo nombre tomaría desde entonces como su apellido artístico. Por ello fue declarada Hija Adoptiva de Dúrcal y el ayuntamiento le dedicó una calle en su honor y una estatua en la plaza del pueblo.
    • Tiene una población de 7050 habitantes.
    • El gentilicio puede ser durqueño, -a; o durcalense; o durcaleño, -a.
    • Patrón: San Blas. Patrona: Virgen del Carmen.
    • Dúrcal a los “Ojos de Boabdil”:

Ni mis palabras, ni las de mi amada esposa, Morayma, … han podido convencer a mi mudárri Aben Ahmar, para que se venga a vivir con nosotros a nuestra nueva residencia en El Auxor Andaraj.

Me hubiera encantado contar con su compañía y su consejo… de él, siempre he sentido el afecto, que nunca tuve de mi padre, …

Tras despedirnos, con todo cariño y afecto, y después de darme su bendición, como sé que siempre ha sido un lector incansable, muy amante de la poesía, le he regalado los pergaminos originales con las casidas de Ibn Zamrak, el gran poeta de la Alhambra

– Adios, Maestro, siempre le tendré en mi corazón, que Aláh, el Misericordioso, os proteja…

– Adios, mi Saghir Abú, … y nunca olvide: que la fuerza de la emoción no rompa nunca el equilibrio de la razón, … Así,… seréis feliz en cualquier lugar…

Hemos de continuar nuestro camino…  Hamet, el herrero, que también es albéitar, ha hecho un buen trabajo y los mulos que lo necesitaban ya tienen las patas curadas y en los cascos, herraduras nuevas; además nos esperan en Munduyar, donde se ha adelantado Mohamed Almayres, mayordomo de mi mujer.

Hace rato que partimos de al-Badul, por el camino Real de GarnathaIqlim Al-Uxar. Ya divisamos, en la lejanía, sobre una suave planicie del Valle, los edificios blanqueados de la qaryat Dur-al-Iqlim.

Tras pasar junto al harat de Margena (uno de los sitt que tiene Dur-al-Iqlim), comenzamos a bajar, en fuerte pendiente, las laderas excavadas, durante cientos de años, por las erosivas aguas del río Grande. Hemos vadeado el curso del río, cruzando por el Puente Viejo. En la orilla del río, hay molinos maquileros y albercas, donde los artesanos humedecen el esparto antes de majarlo. Pasamos junto al molino de Bailobien, que se usa para triturar la corteza de los pinos: el tanino que se extrae se utiliza para curtir las pieles.

Comenzamos a subir el Barranco de las Fuentes. Pasamos junto a un bancal, donde un par de labradores escardan con sus mancajes en una almáciga, y al poco, coronamos la subida. A la izquierda vemos, al pie de la ladera del Cerro del Zahor, la Torre Fuerte de Máhina con su albacar. Al frente, ya tenemos las primeras casas de Dur-al-Iqlim. A la derecha, sobre la cumbre de un cerro, se ven los restos del hisn Durkar, destruido el año pasado por el marqués de Villena.

Dur-al-Iqlim, que pertenece a la taha de al-Badul y al Iqlim Al-Uxar, tiene unos doscientos vecinos, que viven de la agricultura y la ganadería, y pueblan, además del harat de Margena, otros jams: Almohata Alta y Baja, Celdelaque, Balina, Alausa y Audarro; la qaryat tiene zalaza almazaras, sitt hornos de pan cocer y arbaa molinos harineros. Junto a la mezquita y su kuttáb, está la casa donde vivió el sabio Alí b. Ahmad b. Axaaz al-Murri, gran especialista en recitaciones coranicas y actas notariales.

  • Valle de Lecrín:
    • El Valle de Lecrín es una comarca española situada en la parte centro-sur de la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Este territorio limita con la Vega de Granada al norte, la Alpujarra Granadina al este, la Costa Granadina al sur, y la comarca de Alhama al oeste.
    • El valle que da nombre a la comarca se ubica en la vertiente suroccidental de Sierra Nevada, extendiéndose desde el corazón de la misma hasta la meseta de las Albuñuelas y la sierra de los Guájares, por una parte, y desde el Suspiro del Moro hasta la confluencia de los ríos Ízbor y Guadalfeo, por otra.
    • Está formada por ocho municipios: Albuñuelas, Dúrcal, Lecrín, Nigüelas, El Padul, El Valle, El Pinar y Villamenda; de los cuales el más poblado es El Padul, y el más extenso es Albuñuelas, siendo este último también el de menor número de habitantes; por el contrario, el municipio de menor superficie es Villamena. Su capital tradicional e histórica es la villa de Dúrcal. Tiene una superficie de 461,28 kilómetros cruadrados y un total de 23.392 habitantes.
    • Gentilicio: Lecrinense, -a.
    • El Valle de Lecrín a los “Ojos de Boabdil”:

Dice una antigua tradición oral que Iqlim al-Uxar es llamado así por haber colocado Aláh en dicho Valle, las alegrías y todos los placeres que en el mundo se disfrutan.

Aquí la Naturaleza nos regala una panorámica deliciosa, con una pintoresca variedad de paisajes, que nos impregnan de una conmovedora emoción estética.

Un hadith del Profeta dice que la hierba, el agua y el fuego son comunes a todos los musulmanes. Y el agua es el elemento mas preciado de los árabes.

El abundante agua de sus ríos, riachuelos, arroyos, barrancos, fuentes, acequias, albercas y brazales, procedente de las montañas de Xolair Alzolch, riegan estas tierras de abrumadora fecundidad, haciendo de ellas un paraíso, un exuberante vergel.

Numerosas y pequeñas alquerías, cabañas, chozas, cortijuelos y alcatifas, tapadas por un espeso bosque de frutales, dan cobijo a sus moradores.

Iqlim al-Uxar es el paso natural entre la Baiga de Garnatha y la Abuxarra y la Sahil. Tiene una extensión de unas cuatro leguas de Norte a Sur y unas dos leguas de Este a Oeste.

Está perfilada, enmarcada, engastada como una pequeña joya, por cadenas montañosas: al Norte, se elevan como una bóveda gigantesca, las montañas de Xolair Alzolch, con sus cumbres alomadas y suaves, coronadas por el señero Yebel al-Talch; al Sur, las lomas de al-Bunyuela y las abruptas montañas de Las Guáxaras; al Este, la Sierra de la Tahá de Suhayl: Luxal.

Su orografía es complicada. Forma tres zonas diferenciadas, situadas a diferente nivel medio de altura y visual, que van de Norte a Sur, inclinándose hacia el Este, desde la divisoria de aguas entre la cuenca del río Sinyil y la del Wadi-l-Faw hasta los cerros de la moxonera de Uryuba.

La zona más alta, alberga las alquerías de al-Badul, Dur-al-Iqlim, Niwalas, Coxvixa y Qunya. La zona intermedia, las de al-Saqiya, Munduyar, Harat al-Arab, Achit, Melexix, Mulchas, Alauxa, Ra´s al-Tabl, Saleris, al-Bunyuela, Pinos del Rich y Baznar. La zona más baja y oriental, las de Tablayt, al-Anyarun y Yzbur.

Mis antepasados, cuando llegaron a éstas tierras, perfeccionaron la agricultura, introdujeron nuevos cultivos, fomentaron los frutales y mejoraron los regadíos, dotándolos de sistemas de reparto de agua. La rotación de cultivos (cereales-legumbres-plantas textiles) y el uso de fertilizantes permiten recoger cuatro o más cosechas en períodos de dos años. Como fertilizante se utiliza la ceniza y la paja mezclada con el estiércol de los establos.

Gracias al esfuerzo constante y pertinaz de las laboriosas gentes que pueblan Iqlim al-Uxar, se disfruta de un aceite riquísimo, cereales como el sorgo y la zahina, frutas de agradable vista y mejor gusto, miel del color del oro muy grata al paladar, uvas de las más estimadas que se conservan frescas todo el invierno, verduras y hortalizas en todas las estaciones, plantas aromáticas para la fabricación de perfumes, esparto lisonjero en cantidad y calidad, plantas de tinte como la alheña y el añil, ganado lanar y cabrío, onzas de criar seda, plantas textiles como el lino y el cáñamo y unos magníficos caldos de zumo de uvas fermentado que elimina las infecciones digestivas y aumenta el apetito… unos vasillos al día, favorecen la siesta y relajan los ánimos.

  • Mondújar:
    •  Mondújar es una localidad española perteneciente al municipio de Lecrín, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Cerca de esta localidad se encuentran los núcleos de Talará, Murchas, Chite, Melegís, Peloteos y Restábal.
    • Mondújar está situada junto a la autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical, en la ladera suroccidental de Sierra Nevada. Era famosa ya en el reino nazarí por su castillo, donde se detuvo el rey Boabdil en su salida hacia Las Alpujarras después de entregar Granada a los Reyes Católicos.
    • La localidad tiene 676 habitantes (354 varones y 322 féminas), repartidos entre el barrio de la iglesia, más antiguo, y el barrio nuevo.
    • Está enclavada a 738 m de altitud, poco menos que Talará. Mondújar dista 30 km de la ciudad de Granada. Entre sus cultivos, destacan los olivos, los almendros y los agrios.
    • Gentilicio: Mondujero,-a.
    • Patrón: San Juan. Patrona: Virgen del Rosario.
    • Mondújar a los “Ojos de Boabdil”:

En ésta vida no se hace nada, absolutamente nada, sin que haya un motivo… Y ahora voy a explicaros porqué, cuando estábamos en Dur-al-Iqlim, he tenido que enviar por delante a Mohamed Almayres, el mayordomo de mi mujer, que nos estará esperando en Munduyar.

Es por un “problema familiar” …  que se remonta atrás en el tiempo. Os cuento:

Demasiada desgracia tengo ya, para que encima me llamen “Zogoybi“… y es que … soy hijo del incesto, del parricidio, del desprecio y del engaño:

Del incesto, porque mis padres eran primos entre sí… 

Del parricidio, porque mi padre mató: al padre de mi madre, mi abuelo Muhammad al-Aysar; al primer marido de mi madre, Muhammad el Chiquito; y a dos de sus hermanastros, los asfixió con servilletas…

Del desprecio, porque mi padre ultrajó a mi madre, en su persona y su abolengo, al repudiarla y sustituirla públicamente por una esclava cristiana, la rumí Zoraya, el día de la Fiesta del Sacrificio… Dicen que la belleza y el candor de Zoraya… enloquecieron a mi padre… llegando a creer que era una bella y sensual conformación de las huríes prometidas por el Profeta, …

Del engaño, porque mi padre sobornó a los jueces, con 2000 monedas de oro y plata, para que legalizaran y legitimaran, su unión con la rumí Zoraya, con la falsa redacción de un gran ketubbah                                                                   

En fin, soy el resultado del furioso impacto de la sangre; dos sangres, la de mi padre y mi madre, que vinieron a dar en un cataclismo

Mi madre, Aixa b. Muhammad ibn al-Ahmar, es una mujer muy temperamental, inteligente, valiente y dominante, y desde el momento en que Aben Hamet le comunicó, la infausta nueva, del repudio de mi padre… juró eterno odio a la rumí Zoraya…

Pues bien, Zoraya vive en la fortaleza que le construyó mi padre en Munduyar, emplazada en la cumbre de una colina, como a media legua de la alquería; y mi madre y ella, son como el aceite y el agua: no pueden estar juntas…

Cuando hemos llegado a Munduyar, Mohamed Almayres, su mujer Nihiriza y los criados que los acompañan, ya habían montado, en una explanada junto a la mezquita, en el pago de Ytral, unas jaimas de pelo de cabra y de camello, amplias y cómodas… impermeables y a la vez, porosas y bien ventiladas, … como un palacete portátil…

Mientras mi cuñado Izán, se ha quedado organizando y acomodando a la gente en las jaimas, Morayma, los niños y yo, nos hemos acercado a ver la rhauda real, donde hace unas semanas hice trasladar, desde la Alhambra, los restos de mis antepasados.

La construcción de la rhauda ha sido rápida y han seguido fielmente mis instrucciones: es un lugar muy hermoso… un gran jardín, con olivos y morales, … todo cercado de tapias que rodean por completo el recinto. Las fosas han sido orientadas de Suroeste a Noreste, y los venerados restos se han colocado tendidos sobre el costado derecho y dirigiendo el rostro hacia el Sureste, hacia La Meca… (espero que sean buenos protectores del lugar y celosos guardianes que impidan que entre la desgracia o la desventura)… se han construido los costados, citarones y cítaras, de ladrillos, unidos con barro y mortero muy pobre en cal; el interior se ha revestido de yeso; se han hecho con forma trapecial: más estrechas por los pies que en la cabeza; con una profundidad de 1 metro y medio; se han cubierto con lajas de pizarra y, por último, se han colocado en cada fosa dos estelas, una alargada mgabriya a la cabecera y una discoidal de cerámica vidriada a los pies… 

Me he vuelto a quedar… embelesado… en una contemplación complaciente… que me ha llevado al pasado… a un pasado que es un presente a punto de desaparecer… el fin de una civilización brillante y refinada…

Han ido a buscarnos a la rhauda, Pedro de Zafra y su esposa, Guiomar de Acuña, para presentarnos sus respetos e invitarnos a cenar… Pedro, es el hermano de Hernando de Zafra, el Secretario personal de mis amigos Fernando e Isabel, … y ha sido nombrado, tras la entrega de Garnatha, como alcaide de esta fortaleza de Munduyar, … hemos aceptado… y aprovecharemos la ocasión para saludar a la viuda de mi padre: la rumí Zoraya, que ciñó la diadema de Reina junto a mi padre y que ha vuelto a su antigua fé cristiana, tomando el nombre de Isabel de Granada, así como a sus hijos/mis hermanos, Juan de Granada (nacido Nasr ben Alí) y Fernando de Granada (nacido Saad ben Alí), que han tomado por nuevo apellido el nombre de la ciudad que los vio nacer…

  • Talará:
    • Talará es una localidad española perteneciente al municipio de Lecrín, en la provincia de Granada. Está situada en la parte oriental de la comarca del Valle de Lecrín. Cerca de esta localidad se encuentran los núcleos de Mondújar, Murchas, Chite, Béznar, Melegís, Peloteos y Restábal.
    • Talará fue un municipio independiente hasta 1967, cuando se fusionó junto con Acequias, Chite, Mondújar y Murchas en un solo municipio llamado Lecrín; desde entonces ostenta la capitalidad municipal y es la sede del ayuntamiento lecrinense. Seis años más tarde también se incorporó Béznar, junto con su por entonces pedanía de Peloteos.
    • Su población es de 639 habitantes.
    • Gentilicio: Talareño, -a.
    • Patrón: Santo Cristo del Zapato. Patrona: Purísima Concepción.
    • Talará a los “Ojos de Boabdil”:

Ayer tarde, cuando Morayma y yo, subimos al castillo de Munduyar a cenar con Pedro de Zafra, su esposa y la Sultana Zoraya; nuestros hijos, Yusuf y Ahmed, se quedaron con Nihiriza, la mujer de Mohamed Almayres, que les iba a enseñar cómo se hace el pan… y tanto les gustó… que no quisieron acostarse hasta que regresamos, ya de noche, a la jaima, y nos contaron a su madre y a mí, con todo lujo de detalles, qué habían hecho:

Antes de empezar, Nihiriza les dijo una frase de un antiguo sabio griego, Homero, sobre el Pan y la Civilización: “Sólo hay dos clases de hombres: los que comen pan y los bárbaros”…; y después se pusieron manos a la obra: tamizaron la harina de hinta con un cedazo, para quitarle todo tipo de impurezas; después echaron la harina en la artesa de madera, con agua, un poco de reciento y un poco de sal, … lo amasaron todo, con los puños, durante un rato largo… (una tarea muy divertida…), una vez amasada la masa… la partieron en trozos… le dieron forma redondeada, como de pan… y le hicieron unas marcas con el cuchillo en la parte de arriba… Después cubrieron los panes con un paño de algodón, y encima, colocaron otro paño de lana… para dejar la masa “abrigada”, y después la dejaron reposar… para que se “durmiera” la masa… Nihiriza también les explicó como se hace el jubz fatir y la hallulla ó juzb al´malla… las diferentes calidades del pan en función del tipo de harina (al-haskar, al-darmak y al-smid) y que. normalmente, en la casa se cuece el pan en el atanor, pero que, cuando se amasa una cantidad grande de pan, es más rápido y mejor, llevarlo a la tahona, pero para llevarlo a la tahona hay que hacer unos pequeños panecillos, para pagar la buya

Los niños han dormido… como los angelitos… que llevan el Trono de Dios…

Nos hemos levantado temprano, y tras rezar la primera salat del día, la fair; hemos desayunado unas talvinas y zumo de naranja… y tras despedirnos de todos nuestros amigos y autorizades de Munduyar, hemos retomado el viaje por el camino Real…

Cuando arribemos a Tablayt, hemos de hacer una parada, para esperar a Mohamed Almayres, que se ha quedado en Munduyar, empacando las jaimas y el resto del equipaje que porteamos.

Tras pasar el pago de Feche… donde quedan cuantiosos restos de su antiguo pasado romano… llegamos a Harat al-Arab.

Harat al-Arab es una pequeña alquería con unos trescientos vecinos. Tiene fama de buen agua y primorosas arboledas de azeitunos y agrios de todo tipo; sus gentes viven de la agricultura y del trabajo del esparto (que recogen en los cerros y montes cercanos); también tienen dos molinos, un aljibe, un horno de pan cocer y un horno de hacer teja. Para los actos religiosos los vecinos acuden a las muy cercanas alquerías de Munduyar ó Achit. El camino Real pasa por el centro de la alquería, y a lado y lado, las callejuelas se ramifican como un puzzle… en callejones muy estrechos… tortuosos… blanqueados… para intentar evitar la calor del sol y las corrientes de aire… Vadeamos el barranco de Arrendate y llegamos al pago de Burguil… en las eras de Contra pasamos junto a un hermoso macáber… alejándonos de Harat al-Arab… en dirección hacia el siempre peligroso y dificultoso de pasar, barranco de Tablayt

  • Puente Nazarí:
    • Imponente y sombrío Puente de Tablate, cuyo único, brevísimo ojo, tiene nada menos que ciento cincuenta pies de profundidad (aproximadamente 50 metros). El Tablate, más que río, es un impetuoso torrente que se precipita de la Sierra en el río Grande, abriendo un hondísimo tajo vertical, tan pintoresco como horrible. Aquella cortadura del único camino medio transitable que conduce a la Alpujarra es una de las principales defensas de este país, su llave estratégica, el foso de aquel ingente castillo de montañas. (Ver más información en  “La Alpujarra” de Pedro Antonio de Alarcón en Wikisource).
    • El Puente Nazarí a los “Ojos de Boabdil”:

Seguimos nuestro viaje por el camino Real de Garnatha a la Abuxarra.

Mi mudárri Aben Ahmar me enseñó que la titularidad de todas las infraestructuras públicas, incluido el camino Real, recae en la Umma, así como la financiación de su construcción y las tareas para su correcto mantenimiento, para lo que se destinan parte de los habices de las mezquitas y rabitas y el trabajo comunal de las gentes del lugar.

El piso del camino Real es de tierra compactada y no supera los 8,3 codos de anchura, mientras que, en las proximidades de las poblaciones y en los puentes, se encuentra al-balat: con guijarros redondeados de piedra caliza, de unas 2 pulgadas de diámetro .

Tras rodear la loma de al-Hitan, el camino Real desciende hacia el barranco de Tablayt, donde se encuentra el único punto de paso accesible, sin necesidad de dar un gran rodeo, entre las zonas de Baznar y al-Anyarun.

El barranco de Tablayt es una garganta, muy estrecha y profunda, que nace, hacia el Cierzo, una legua distante del lugar y baja por la falda de Xolair Alzolch hasta acabar, a Mediodía, en el cauce del río Grande, cerca de Yzbur.

El único punto de paso accesible, para salvar el abismo del barranco, es el puente de Tablayt: una blanqueada obra maciza, que lo grandioso y oscuro del paisaje del lugar, hace parecer grácil e ingrávida, cual estilizada paloma huyendo del fulminante ataque del pardo gavilán…

El puente fue construido por mis antepasados, pero antiguamente, en tiempo de los romanos, en el mismo lugar, se encontraba otro puente de madera… de donde le viene el nombre que ha conservado: Tabulatus = entablado = Tablayt.

Está situado en un paso muy angosto del barranco, de casi 23 codos de anchura, y se apoya en dos estribos: de mampostería unida con mortero de cal, y cuyos pies no se asientan directamente sobre el lecho del río, sino sobre un escalón saliente que conforma la rocosa pared, a unos 120 codos de altura.

El estribo de Poniente, por la sinuosidad del terreno, es más alto que el de Levante. 14 codos tiene uno y 11,9 codos, el otro.

Sobre ambos estribos se asienta la zona de paso, conformada por un sólo arco de medio punto, construido con aparejo de mampuestos de tamaño mediano y con refuerzos de cantería en las esquinas. Toda la zona exterior está enfoscada y blanqueada. La zona de paso tiene una anchura de algo más de 3 codos, y está protegida a ambos lados por un pretil de mampostería de 1,19 codos de altura y un grosor de 0´54 codos, con varios mechinales.

Mis hijos, Yusuf y Ahmed, han quedado muy impresionados por la belleza y soledad del lugar… y tras insistirle mucho a su madre, han conseguido que Morayma les autorizara a acercarse al pretil del puente (cogiéndolos ella a cada uno de la mano) para echar una mirada, una mirada de vértigo…, hacia las profundidades tenebrosas del barranco y tirar unas piedrecitas… y verlas… y después, oírlas en su larga caída… hacía el encajonado lecho del arroyo de Tablayt.

Tras cruzar el puente de Tablayt, el camino Real ha girado a la derecha, subiendo suavemente. Pasamos junto a un bello y tranquilo macáber situado a la vera y poco después llegamos a la pequeña alquería de Tablayt, donde nos detenemos para descansar y esperar la llegada de Mohamed Almayres, que no debe tardar mucho…

 

  • Tablate:
    • Tablate es un despoblado español perteneciente al municipio de El Pinar en la provincia de Granada y comunidad autónoma de Andalucía, situado en el límite de la comarca del Valle de Lecrín con La Alpujarra, próximo a las localidades de Béznar, Ízbor y Lanjarón.
    • La existencia de una torre fortaleza en sus inmediaciones sugiere que la población pudo tener su origen en la defensa y control del puente de Tablate, del que habría tomado su nombre, procedente del latín tabŭla (tabla) a través de tabulātus (entablado).
    • A mediados del siglo XIX tenía una población de unas 400 personas y formaba municipio con el lugar de Ízbor. En 1976 pasó a formar parte de El Pinar al integrarse en uno los antiguos municipios de Ízbor y Pinos del Valle. Durante la década de 1960 se inició la despoblación, que culminó a principios de los años 90.
    • En Tablate destaca la iglesia parroquial de Santiago, edificada entre los años 1561 a 1563, reconstruida en 1605 y dotada de campanario y sacristía a comienzos del siglo XVII. Es de planta rectangular, casi cuadrada, con una sola nave que se prolonga hasta el altar mayor. Conserva la armadura mudéjar original, aunque en francas condiciones de deterioro a consecuencia del abandono de la población. Su exterior está formado por muros de ladrillo con un único vano de entrada formado por un arco de medio punto.
    • En las cercanías se encuentran:
      • El puente de Tablate, sobre el barranco homónimo.
        La torre fortaleza situada a unos cien metros al oeste del poblado sobre una elevación del terreno desde la que se domina el paso del camino y del puente. Fue elevada a finales del siglo XVI o principios del XVII, probablemente sobre una construcción anterior de época nazarita. Con unas dimensiones de 4,15 por 3 m de base y aproximadamente 5,5 m de altura, está construida con muros de tapial reforzados en las esquinas con ladrillos, y rellena interiormente de hormigón de cal, excepto en la planta baja, donde hay un habitáculo de reducidas dimensiones, que junto a otras construcciones adosadas, pudieron servir de alojamiento a la guarnición de la torre, cuya existencia se ha relacionado con el control estratégico del tránsito por el puente.
      • La ermita de la Virgen de las Angustias, al lado del puente del siglo XIX y ocupando parte del antiguo camino. Fue edificada en 1862, según consta en una placa colocada tras ser restaurada en 1957 por el Moto Club de Granada, pero ya en 1805 constaba de la existencia de una ermita con la misma advocación en el lugar.
      • La Venta de las Angustias, situada a escasa distancia de Tablate, en la bifurcación de la antigua carretera de Motril y La Alpujarra. Era lugar de parada obligada para las diligencias y autobuses que cubrían las líneas de la costa y La Alpujarra. Se conocía como venta de Tablate o de Luis Padilla, ​ y así la citan Pedro Antonio de Alarcón y Juan Valera, pero la proximidad de la ermita acabó imponiéndose en su nombre.
    • Tablate a los “Ojos de Boabdil”:

Hemos hecho la parada para esperar la llegada de Mohamed Almayres, a las afueras de Tablayt, junto a las eras donde trillan los vecinos su pan.

Tablayt es una pequeña alquería, casi pegada a la orilla izquierda del profundo barranco, al que domina sobre un altozano, donde permanentemente hay una guarnición militar para vigilar, controlar y proteger el punto estratégico del puente, único paso que une la zona del Iqlim al-Uxar con al-Anyarun: de gran trasiego de personas y mercancías.

Fadin Almux, valeroso soldado que estuvo al frente de ésta guarnición, ha salido a nuestro encuentro en compañía de otros vecinos, a presentarnos sus respetos y agasajarnos con unos deliciosos dulces hechos a base de al-haskar, zayt alzaytun, al-kamuniyya, safurajil y alkurub, acompañados de unos vasitos de alaçer, que, la verdad… nos han sentado fenomenal… sobre todo a los niños: les ha encantado…

Charlando amigablemente con Fadin, nos ha informado que la alquería tiene actualmente unos mi’a vecinos, que se dedican principalmente a la agricultura y en menor medida a la ganadería y a la artesanía. En sus tierras de labor cultivan olivos, almendros, cítricos, trigo, parras y morales; y en los pequeños bustan que rodean el poblado, todo tipo de verduras y hortalizas. De ganadería sólo tienen cabras. Las laderas de Xolair Alzolch son pródigas para la caza de perdices y conejos. A la artesanía se dedican durante los meses de Shitaa, cuando hay poco trabajo en el campo, y hacen labores de alhulafa, alfaharería e ibrism. También comercian con las alquerías cercanas de Baznar y al-Anyarun, vendiéndoles leche de cabra, pollos y huevos.

Tablayt cuenta con mezquita, almazara, molino harinero, tanur de pan cocer, varios manantiales de buen agua y una gran alberca de tierra: con agua un poco “gorda”, que no vale para beber ni para poner a ablandar los garbanzos, pero sí para dar de beber a los animales, lavar los cacharros y regar los bustan próximos.

La mezquita tiene un patio central rectangular cercado con galerías y en el centro una fuente para las abluciones. El alminar tiene tres ventanas y una altura de 10,4 codos.

Cerca de la gran alberca de tierra se encuentra el recinto amurallado y la torre, donde se aloja la guarnición militar.

Ya ha llegado Mohamed Almayres con la recua de mulos de carga, y en cuanto le arregle el alqueire a unos de ellos, partiremos hacia al-Anyarun.

Nos despedimos de Fadin y de sus serviciales y amistosos vecinos, agradeciéndoles todas las muestras de cariño que nos han mostrado y reanudamos la marcha por el camino del pago del Genin; en poco, cruzaremos la saquiya de Fauc Adar y pasaremos junto al barrio de Haratalbolut, camino de al-Anyarun.

 

  • Lanjarón:
    • Lanjarón es una localidad y municipio español, perteneciente a la provincia de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está situado en la parte occidental de la Alpujarra Granadina, a unos 45 km de la capital provincial, en el sureste de España. Limita con los municipios de Dílar, Capileira, Bubión, Cáñar, Órgiva, El Pinar, Lecrín, Nigüelas y Dúrcal.
    • Gran parte de su término municipal se encuentra en el Parque nacional de Sierra Nevada.
    • Tiene una superficie de 60,38 km cuadrados y una población censada en el año 2016 de 3587 habitantes.
    • Su gentilicio es lanjaronense o cañonero o cañonera.
    • Siendo su patrón San Sebastían y su patrona la Virgen del Rosario.
    • La economía de Lanjarón ha estado tradicionalmente basada en la agricultura, pero también ha estado ligada a la abundancia, calidad y bonanza terapéutica de sus manantiales. En los últimos tiempos la marca Agua de Lanjarón es sobradamente conocida como agua embotellada de alta calidad.
    • En relación con el uso terapéutico de sus aguas procedentes del Cerro del Caballo de Sierra Nevada, se ha desarrollado en nuestros días una importante movida turística que atrae a miles de personas a esta población puerta de la Alpujarra.
    • Lanjarón tiene una serie de fuentes de agua fresca y potable, esparcidas por las calles y plazas. La mayoría tiene inscripta una frase breve o un poema, en general de Federico García Lorca, y los locales y visitantes las utilizan para beber y refrescarse. Pasear por las calles típicas de Lanjarón para ir saboreando sus frescas y exquisitas aguas es uno de sus principales atractivos que recomendamos encarecidamente.
    • Las fiestas del pueblo se celebran en torno al 24 de junio, día de San Juan el Bautista, abarcando generalmente el fin de semana más próximo, además del propio día del santo. En dichas fiestas destaca la celebración en la noche de San Juan, de la tradicional «carrera del agua» lo que contrasta con la tradición generalizada de celebrar esta noche alrededor del fuego.
    • Lanjarón a los “Ojos de Boabdil”:

 

  • Órgiva:
    • Órgiva (antes conocido como Albacete de Órgiva) es una localidad y municipio español perteneciente a la provincia de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está situado en la parte suroccidental de la comarca de la Alpujarra Granadina, en el valle del río Guadalfeo, a las faldas de la sierra de Lújar y Sierra Nevada, a unos 53 km de la capital provincial.
    • En el año 2016 contaba con 5543 habitantes, siendo el municipio más poblado de toda la comarca, y su capital. Limita con los municipios de Cáñar, Carataunas, Pampaneira, La Taha, Torvizcón, Rubite, Lújar, Vélez de Benaudalla, El Pinar y Lanjarón. El término municipal incluye las pedanías de Alcázar —antiguo municipio que contaba con las aldeas de Fregenite, Olías y Bargís—, Las Barreras, Bayacas y Los Tablones, así como las entidades singulares de Agustines y Tíjola, Cerro Negro, Pago y Benisalte y Sortes-Abc-Rabiete.
    • Órgiva ha sido identificada como la colonia griega de “Exoche”, mencionada por el geógrafo Ptolomeo. Su etimología más probable es un híbrido del latín hortus y el ibero ibar ‘río’, el huerto del río2​. Cierto que las primeras referencias escritas de esta villa aparecen en los escritos de al-Udri (siglo XI) y al-Idrisi, (siglo XII), con los nombres de yuz Aryuba y hisn Orgiva respectivamente, como distrito administrativo y castillo de la cora de Elvira.
    • Durante el reinado nazarí fue cabeza de una taha y tomó el nombre de Albastch, que significa «llano», y durante varios siglos se la llamó Albacete de Órgiva.
    • En 1492 fue cedida por los Reyes Católicos a Boabdil como lugar de retiro, luego pasó a ser dominio del Gran Capitán y finalmente pasó por los señoríos del duque de Sessa, los Córdoba y Ayala, el marqués de Valenzuela y de los condes de Sástago. Por disposición de la reina Isabel II es cabeza de partido desde 1839.
    • El clima de Órgiva es una mezcla entre el de Granada y el de Motril. El verano no suele ser muy caluroso las temperaturas máximas no suelen pasar de los treinta y cinco grados centígrados. El invierno no suele ser muy frío, y en muy pocas ocasiones las temperaturas mínimas bajan de los cero grados. En algunos casos las máximas pueden sobrepasar los veinte grados.
    • Tiene una superficie de º34,14 kms cuadrados y en el año 2016 tenía una población de 5542 habitantes.
    • Su gentilicio es orgiveño/ña o huevero/ra.
    • El patrón de Órgiva es San Sebastián.
    • Las fiestas se celebran a lo largo del año por diversos motivos religiosos, tales como el día del Cristo de la Expiración (Viernes de Dolores), las Reales Ferias y Fiestas en Octubre, La Feria de la Alpujarra en Semana Santa y la del patrón San Sebastián (20 enero).
    • Pero probablemente, la fiesta de Órgiva por la que ha alcanzado mayor fama nacional e incluso internacional, ha sido la que se denominó Fiesta del Dragón. Todo ello viene de que en esta localidad existe una importante comunidad hippie, formada en su mayoría por británicos, alemanes, holandeses, suecos, franceses y otros europeos que residen en Órgiva durante todo el año, pero incluyendo también un importante contingente de españoles. Esta comunidad acostumbraba a celebrar todas las primaveras, desde 1997, la Fiesta del Dragón,​ a la que llegaron a asistir 10.000 personas,​ pero en 2003 el ayuntamiento del pueblo decretó su prohibición por las molestias que causaba a los vecinos de la localidad. Sin embargo, siguió celebrándose en el paraje de Los Cigarrones, a pesar de no estar autorizada. Durante las lluvias de invierno de 2010 el río Guadalfeo a su paso por Los Cigarrones desbordó su caudal y la fiesta fue trasladada, debido a la imposibilidad de realizarla ante los desperfectos.
    • Órgiva a los “ojos de Boabdil”:

 

  • Almegíjar:

    • Almegíjar es una localidad y municipio español perteneciente a la provincia de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. Se encuentra en la parte central de la Alpujarra Granadina, a unos 100 km de la capital provincial. Limita con los municipios de La Taha, Busquístar, Cástaras y Torvizcón.
    • El territorio se extiende entre la cuenca del Guadalfeo y las últimas laderas de la vertiente norte de la sierra Contraviesa. El municipio está formado por los núcleos de Almegíjar y Notáez, y varios cortijos o cortijadas, como la Casería de Mercado, La Solana y La Umbría.
    • El núcleo urbano aparece encaramado sobre unas peñas, como un nido de águilas, conservando, al igual que Notáez, buenos ejemplos de la arquitectura autóctona, que compone un conjunto urbano escalonado, de calles estrechas y viviendas realizadas con materiales tradicionales (lastras de pizarra y cubiertas de launa). Entre estas edificaciones, que alcanzan diferentes alturas, se sitúan los típicos tinaos, pasarelas entre espacios públicos situadas bajo las casas. Cuenta con una iglesia parroquial consagrada al Cristo de la Salud, reconstruida entre 1594 y 1597, derribada y levantada de nuevo a mediados del siglo XVIII.
    • Goza de un entorno con espléndidas vistas y de un clima agradable. Buena parte de su territorio forma parte del Sitio Histórico de la Alpujarra.
    • Sus habitantes viven de una agricultura tradicional muy variada, que ha pasado en poco tiempo de la típica trilogía mediterránea de cereal, olivar y vid, a los cítricos y frutales, que ocupan casi la mitad de las tierras cultivadas. Gran parte de la población se ha visto obligada a emigrar a la costa granadina, a los invernaderos del Poniente Almeriense y a la capital provincial.
    • Su origen es antiquísimo, habiéndose encontrado en el término municipal objetos datados en el Neolítico. Por estas tierras pasaron romanos y visigodos, pero, sin duda, fueron los árabes quienes perfilaron la imagen actual.
    • Parece ser que Almegíjar estuvo ligada al yûz’ Qāšturiš, durante el Califato de Córdoba y la taifa de Granada, y en época nazarita pertenció a la taha del Cehel.​ Sufrió las consecuencias de la revuelta morisca de 1568, quedando despoblado su territorio como el resto de La Alpujarra. Con la repoblación de 1574 se constituyó el correspondiente concejo, al que se le agregó el lugar de Notáez, en el partido de las Alpuxarras con capital en Ugíjar.
    • En las reformas de 1833 el municipio quedó integrado en la provincia de Granada y el partido judicial de Albuñol hasta 1966 que pasó a depender del partido judicial de Órgiva.
    • Un terremoto causó daños importantes en los edificios de la población en 1804, destruyendo una capilla lateral de la iglesia parroquial y el edificio del ayuntamiento, que todavía permanecía sin reconstruir en 1845.
    • En 1882 fue suspendido el Ayuntamiento de Almegíjar debido a numerosas irregularidades en la administración de fondos, tenencia de libros, reparto de impuestos y sorteo de mozos.
    • Goza desde 1902 del título de villa, concedido por Alfonso XIII, por el aumento de población y desarrollo de la agricultura en el municipio.
    • Sus fiestas tradicionales som en honor del Santo Cristo de la Salud, y se celebran el segundo fin de semana de septiembre.
    • En 2016 su población era de 377 habitantes. El gentilicio es almegijeño/a o lagarto/a.
    • El patrón es San José.
    • Almegíjar a los “ojos de Boabdil”:

 

  • Cádiar:
    • Cádiar es una localidad y municipio español situado en la parte centro/sur de la Alpujarra Granadina, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Limita con los municipios de Lobras, Bérchules, Alpujarra de la Sierra, Ugíjar, Murtas y Albondón. Otras localidades cercanas son Tímar, Golco y Alcútar.
    • El municipio cadiense comprende los núcleos de población de Cádiar, Yátor, Narila y La Rambla del Banco.
    • Se encuentra situada en un valle, por el que discurre el río Guadalfeo, entre Sierra Nevada y la Contraviesa. Considerada por el hispanista Gerald Brenan como el “ombligo de la Alpujarra”, Cádiar goza de una posición estratégica siendo el nudo central de comunicaciones de la comarca alpujarreña.
    • La zona del municipio situada en la sierra de la Contraviesa, forma parte del Sitio Histórico de la Alpujarra.
    • El área poblacional forma parte del Sitio Histórico de la Alpujarra Media y La Taha, que junto con el limítrofe Conjunto Histórico del Barranco del Poqueira, conforma el conjunto de patrimonio histórico protegido más grande de toda Europa.
    • La historia de Cádiar va pareja a la del resto de pueblos de la Alpujarra, comarca que, por su aislamiento geográfico, ha desarrollado desde siempre una cultura propia y diferenciada, que tuvo su momento de máximo esplendor en el periodo nazarí, cuando toda La Alpujarra era un importante emporio agrícola especializado en la producción de seda.
    • Cádiar ha sido históricamente un lugar de confluencia de los distintos caminos que se adentraban por toda la comarca alpujarreña. En un tiempo se le llamó “al-Basit” cuya traducción es “la llanura” por su situación en un lugar llano, de este mismo término proceden topónimos actuales como Albacete. Pero su denominación fue variando en el tiempo, hasta la consolidación de la denominación actual. Las primeras noticias que se tienen datan del siglo XII, cuando el célebre geógrafo granadino al-Idrisi señaló la existencia de un castillo en Cádiar, al que antiguamente se le había llamado “Hisn al-Qadir” («castillo del juez») en época Andalusí. Hay arabistas que consideran la evolución de su nombre por el uso que los propios mudéjares y moriscos hacían de Al-Qadír (desde la rebeldía) hacia el término “al-Qádr” (” decreto”), en relación con “laylat al-qádr” traducida como “noche del decreto”. Durante los periodos de época musulmana poseía una mezquita mayor, varios cementerios, rábitas y al menos tres barrios diferenciados por sus respectivas murallas. En el periodo nazarí perteneció a la extensa tahá de Juviles junto con otras dieciséis aldeas.
    • Tras la Reconquista de Granada en 1492 por los Reyes Católicos, la población se vio poco a poco sometida a una represión creciente durante los años posteriores, orquestados por la corona de Castilla y la Iglesia romana a través de la Santa Inquisición (“Inquisición romana”).2​ Acoso que llegó a convertirse intolerable en el reinado de Felipe II con la promulgación de la Pragmática Sanción de 1567 (o “Pragmática Antimorisca”).3​ Este edicto tuvo sus consecuencias y en 1568 un descendiente de la nobleza morisca, de nombre cristiano Hernando o Fernando de Válor y Córdoba y de nombre musulmán Muhammad ibn Umayya. El nombre de Abén Humeya es la versión hispanizada del nombre árabe Ibn Umayya, que significa “Hijo de Umayya” haciendo alusión a un antepasado de los Omeyas. Fue coronado en el camino que, de Cádiar, dirige a su población vecina Narila y encabezó la Rebelión de las Alpujarras (1568-1570), aunque murió asesinado por los propios sublevados a los pocos meses de iniciarse la contienda. La concesión del título de villa a Cádiar — propició el levantamiento en armas contra el rey Felipe II siglo XVI, provocando una revuelta general entre los moriscos de todo el Reino de Granada, convirtiéndose Cádiar en escenario de gran parte de los acontecimientos ocurridos durante la Sublevación de los Moriscos de 1568.
    • Los musulmanes serían definitivamente expulsados a otras provincias Castellanas y en menor número a África en 1609. Quedó una minoría morisca amiga de la Corona y contraria a las revueltas y otros escondidos en las montañas. Algunos volvieron posteriormente estas tierras, ya no como moriscos. Eran pobladores que habían asumido definitivamente el cristianismo, olvidado el finalmente prohibido dialecto nazarí del árabe que se hablaba en todo el Reino de Granada, asumido el idioma castellano, tenían nombres cristianos y ya no practicaban las costumbres musulmanas. Pero esto posteriormente a la repoblación planificada por Castilla, con campesinos procedentes de Jaén, Cádiz, Galicia y Castilla.
    • Cádiar tiene unos 1500 habitantes, siendo su gentilicio cadiense, cadiarense o cadiareño. Son conocidos también como pavicos.
    • El patrón de Cádiar es San Blás.
    • Ypor último, si vas a Cádiar hay que probar los famosos vinos de la Contraviesa, desde el tradicional clarete, llamado vino costa, a vinos tintos de calidad de gran reconocimiento, así como vinos blancos elaborados a partir de la variedad de uva vigiriega tradicional de la Alpujarra.
    • Cádiar a “los ojos de Boabdil”:

 

  • Yátor:
    • Yátor es una localidad y pedanía española perteneciente al municipio de Cádiar, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Está situada en la parte centro-este de la comarca de la Alpujarra Granadina. Cerca de esta localidad se encuentran los núcleos de Narila, Golco, Mecina Bombarón, Alcútar, Bérchules y Jorairátar.
    • Antes conocida como “Zátor”, Yátor fue un municipio independiente hasta que, en 1972, se fusionó con Cádiar.
    • El escritor Pedro Antonio de Alarcón menciona a este pueblo en su obra ‘La Alpujarra’ (1873): “No habíamos subido el primer escalón de la Cordillera, cuando nos encontramos en otro alegre y pintoresco pueblecillo, todavía perteneciente al valle más que a la montaña. Era Yátor, lugar de 717 almas, situado a orillas de su impetuoso río; Yátor, cantado por Zorrilla en su Poema de Granada; Yátor, muy digno ciertamente de tan gloriosa mención.”
    • También es citado varias veces por el hispanista Gerald Brenan en su libro ‘Al sur de Granada’ (1957). El escritor inglés comentó que era una aldea minera en la que sus hombres pasaban once meses en Linares mientras sus mujeres permanecían allí para cultivar la tierra. Por este motivo dice que el cura párroco de Yátor era el más feliz de La Alpujarra, por el número de mujeres que tenía para él sólo.
    • Tiene una población que se ha reducido mucho en los últimos años, llegando a los 112 habitantes en el último censo.
    • Su gentilicio es yatero, -ra, siendo su patrón San Sebastián.
    • Yátor a los ojos de Boabdil:

 

  • Ugíjar:
    • Ugíjar es una localidad y municipio español, perteneciente a la provincia de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está situado en la parte oriental de la Alpujarra Granadina, justo a los límites de la provincia de Almería, a unos 120 km de la capital provincial. Limita con los municipios granadinos de Nevada, Válor, Alpujarra de la Sierra, Cádiar y Murtas y con el almeriense de Alcolea. El municipio ugijareño está formado por los núcleos de Ugíjar, Cherín, Jorairátar, Los Montoros y Las Canteras.
    • El municipio, que tiene una superficie de 66,96 km², cuenta según el padrón municipal para 2017 del INE con 2511 habitantes y una densidad de 37,5 hab./km².
    • El gentilicio es ugijareño, -ña, recibiendo el más familiar de pajizo, -za.
    • Su patrona es la Virgen del Martirio, celebrando sus fiestas del 10 al 14 de octubre. En Ugíjar, también se viene celebrando una famosa feria de turismo, artesanía y productos artesanales de la Alpujarra: Expoalpujarra, en torno al puente de la Inmaculada Concepción (a primeros de diciembre).
    • La variedad gastronómica es amplia, no olvidemos que su privilegiado microclima permite el cultivo de frescas hortalizas y de árboles frutales en su vega. Algunos de los platos que de manera casi exclusiva se pueden degustar en Ugíjar son:
      • Liberal:  El origen de este plato se atribuye a los cazadores, ya que se elabora con carne de caza; perdiz, liebre, palomas… En su preparación se utilizan almendras fritas, ajos fritos y crudos, pimienta, todo ello triturado y añadido a la carne previamente frita; se deja cocer con mucho caldo y se le añade un poco de arroz cuando ya está prácticamente terminado.
      • Migas: Las migas en Ugíjar se hacen con ajos, sémola de trigo y aceite de oliva. Acompañadas con pimientos secos fritos, tomates secos fritos, rábanos, un buen gazpacho y unas sardinas asadas, o bien con chorizo, morcilla y tocino.
      • Molío: Tradicionalmente, la gente de Ugíjar ha preparado aceitunas para su propio consumo. Las aceitunas verdes o negras, una vez partidas, se introducen en agua con sal. Esta agua se va cambiando prácticamente a diario hasta que deja de ponerse oscura, momento en que se añade a las aceitunas hinojo, ajos, laurel, etc… La base del molío son aceitunas negras partidas que se condimentan con una salsa elaborada con pimientos secos fritos, ajos crudos y vinagre. Se asa bacalao y se añade troceado a las aceitunas junto con tomates secos fritos también troceados y cebolla cortada muy fina. En la cocina tradicional todavía se preparan comidas como las pencas con hinojos o los habillones con hinojos, platos muy difíciles de encontrar fuera de las cocinas familiares.
      • Dulces: En Ugíjar, se continúan elaborando de manera artesanal dulces, con claro sabor morisco. Los Soplillos de almendra, calabaza confitada, Turrón de almendra o la Meloja nos trasladan de nuevo al reino de Abèn Humeya.
      • Ugíjar a los “ojos de Boabdil”:

 

  • Alcolea:

    • Alcolea es un municipio español de la provincia de Almería en la comunidad autónoma de Andalucía, situado en la comarca de la Alpujarra Almeriense y a 68 km de la capital de la provincia Almería. Su población en 2017 era de 811 habitantes (INE).
    • Dentro del municipio se encuentran además de la capital, Alcolea, las localidades de Darrícal y Lucainena. Ambas formaron parte del municipio de Darrícal, que incorporó al de Alcolea en 1997.
    • Los orígenes de la localidad se remontan a la época musulmana donde se llamó Alcolaya y fue una población de carácter militar que contaba con cinco barrios con sus correspondientes mezquitas y rábitas, aunque algunos historiadores sitúan sus orígenes en la época romana debido a su sistema de regadío y al hallazgo de piezas arqueológicas de la época.
    • De su conjunto monumental destaca la Iglesia de San Sebastián, la Ermita de San Sebastián y San Ildefonso, la Iglesia Parroquial del Santo Ángel situada en Darrícal y la Iglesia de Santo Cristo del Consuelo y la Virgen María situada en Lucainena además de diversos restos arqueológicos como los restos del Castillo Viejo, los de La Torrecilla en Darrícal o la Fortaleza de Escarientes (antiguo castillo medieval).
    • La actividad económica del municipio está basada principalmente en el cultivo de olivos y almendros y en la producción de aceite de oliva.
    • El nombre de alcolea procede del árabe y significa pequeño castillo o castillejo, y podría deberse a una torre de defensa que en su momento debió presidir la localidad y de la que en la actualidad sólo quedan vestigios. La localidad aparece documentada durante la época musulmana con el nombre de Alcolaya.
    • Su gentilicio es alcoleano y alcoleana aplicable al masculino y femenino respectivamente.
    • La localidad de Alcolea está situada en la parte occidental de la Provincia de Almería, dentro de la Alpujarra Almeriense, la Baja Alpujarra. Su término municipal tiene una superficie de 67 km² y limita al Norte con los municipios de Nevada en la Provincia de Granada, Bayárcal y Paterna del Río; al Este con el de Laujar de Andarax; al Sur con los de Berja y Turón en la Provincia de Granada; y al Oeste con el de Ugíjar y Murtas ambos en la Provincia de Granada.
    • Prehistoria y Edad Antigua:
      • Aunque sus orígenes son inciertos, los vestigios más antiguos corresponden a la etapa neolítica localizados a principios del siglo XX en el paraje denominado “barranco de los caballos”, correspondientes a restos de animales.
      • Por la localización de la población, en una zona angosta, con un río cercano y abundantes aguas subterráneas, es posible que ya en esas etapas existiese algún tipo de población, aunque lo más probable es que fuese nómada y se dedicase a la caza y a la recolección.
      • Es posible que en etapas posteriores fuese habitada de algún modo por íberos, dada la cercanía a poblaciones cercanas como la actual Berja, en la que se han localizado restos de la citada etapa, aunque sería una mera especulación afirmarlo.
      • Desde esa etapa del neolítico a la dominación árabe poco o nada conocemos.
      • La distribución de los canales de riego parece seguir un estilo romano, y la proximidad de la Vergi, actual Berja, podría corroborar esta probable etapa temporal, aunque pruebas fehacientes hasta el momento son inexistentes o nulas.
    • Edad Media:
      • La actual Alcolea podríamos remontarla al período del Al-Ándalus, al menos en su configuración, nomenclatura y localización. Su nombre procede del árabe y significa “pequeño castillo” o “castillejo”, y podría deberse a una torre de defensa que en su momento debió presidir la ciudad y de la que en la actualidad sólo quedan vestigios.
      • Nombres como Inizar, Guarros, Jocanes, Tajaule, Benomar… testifican el paso de los musulmanes por aquellas tierras y la huella que dejaron durante casi 800 años. Su huella fue fundamentalmente agrícola cultivando olivos, árboles frutales, cereales, y mejorando el rendimiento de los regadíos e incentivando su desarrollo.
    • Edad Moderna:
      • Este territorio fue de los últimos en ser “reconquistado” por el Reino de Castilla y León, y el Reino de Aragón. Cayó a la par que el Reino de Granada y dependía directamente del rey Boabdil, último rey nazarí de Granada, puesto que al parecer la zona de Las Alpujarras era propiedad del mismo. Con la denominación de Alcolaya dependía de la Taha de Andarax, y estaba dividido en cinco barrios: Haulin, El Fondón, Harat Alheulo, Xocanes y Aben Omar. Durante casi 100 años, aunque se realizó repoblación con población cristiana, la base fue morisca; árabes convertidos al cristianismo que seguían manteniendo sus costumbres y religión en la intimidad, hasta 1567 fecha en la que se rebelaron y fueron expulsados del antiguo reino granadino. Con la nueva repoblación, hacia 1570-1580, la población cristiana ocupa los nuevos terrenos, construyen la iglesia, que es de 1586 con planta de cruz y una torre esbelta que destaca por su singularidad en la zona.
    • Edad Contemporánea:
      • Los minifundios y la agricultura de subsistencia predominan en esta etapa de la Alcolea moderna, que finaliza con la Guerra de la Independencia, cuando un buen número de libros fue quemado por el ejército napoleónico, como así lo atestiguan los libros de bautismo, defunción y casamientos de la iglesia de Alcolea, 1808.
      • Durante el siglo XX la población de Alcolea también se vio envuelta en la Guerra Civil, permaneciendo en el bando republicano durante la misma, sufriendo el retablo de la iglesia el expolio del mismo, y la muerte de varios de sus vecinos tanto en la etapa republicana como posteriormente en la dictadura.
      • Tras la guerra, la etapa del racionamiento se vivió con especial crueldad en el pueblo donde sus agricultores, el 99% de la población, pasaron hambre y penurias a pesar de cultivar sus tierras, ya que los cultivos les eran requisados sistemáticamente.
      • A principio de los años 60, una gran parte de la población joven emigra fundamentalmente a Cataluña, Madrid y Valencia, donde las perspectivas económicas generadas por la reindustralización incentivada por el estado, el turismo y el crecimiento poblacional, hacen vislumbrar nuevos horizontes de prosperidad económica, eso sí, en detrimento de la población que disminuyó en número de habitantes.
      • Con la llegada de la democracia, y dada la penuria económica en zonas agrícolas de Andalucía y Extremadura, se consiguen subvenciones económicas mediante el PER (Plan de Empleo Rural), que incluían subsidios de desempleo para los temporeros. Esto consigue frenar la despoblación que venía sufriendo la zona. Con la entrada en la Comunidad Económica Europea se potencian los subsidios a productos agrícolas lo que supone un auge económico en la zona, atrayendo incluso a emigrantes que en los años 60 se habían visto obligados a dejar su lugar de nacimiento. Desde 1986, gracias a los subsidios y a una agricultura más intensiva en algunas zonas de la población con invernaderos, como la cercana población de El Ejido, han fomentado un cierto auge económico, consiguiendo a su vez una marca registrada para el aceite que se produce en la población.
      • Desde finales del siglo XX y comienzos del XXI, se ha potenciado el turismo como nueva fuente de recursos económicos. La mejora de las comunicaciones con la nueva carretera que une la zona de la Alpujarra almeriense y la capital, también ha fomentado ese auge del turismo. Muchos ciudadanos de Almería han fijado su segunda residencia en esta localidad, algunos originarios de la población, y otros atraídos por la tranquilidad, el aire puro y la situación privilegiada dominando con sus vistas Sierra Nevada.
    • Monumentos civiles:
      • Restos arqueológicos:
        • En la localidad de Alcolea se encuentran diversos restos arqueológicos de la Edad Media como los del Castillo Viejo, una antigua fortificación de origen emiral y los restos de un castillo conocido como la Fortaleza de Escarientes.
        • También en la localidad de Darrícal se encuentran los restos de La Torrecilla, una antigua fortificación musulmana.
      • Monumentos religiosos:
        • En la localidad de Alcolea destaca la Iglesia de San Sebastián, un edificio de estilo mudéjar construido en el siglo XVI aunque debido a los daños que sufrió durante la Rebelión de los Moriscos tuvo que ser reformada entre los siglos XVII y XVIII. También en las inmediaciones de esta localidad se encuentra la Ermita de San Sebastián y San Ildelfonso de estilo mudéjar de principios del siglo XVII donde destacan los frescos en los que se representan los doce apóstoles. La advocación es a Santa Rosa de Viterbo, patrona de Alcolea aunque antiguamente fue a la Virgen del Mar.
        • Del resto de localidades del municipio, destaca la iglesia de Darrícal, del siglo VII y la de Lucainena, del siglo VIII.
    • Cultura:
      • San Sebastián, patrón de Alcolea de Almería, Andalucía (España).
      • Fiestas y actos: Sus fiestas patronales son el 4 de septiembre en honor a Santa Rosa de Viterbo, patrona de la población; en las citadas fechas se celebra la fiesta mayor de la población. Y el 20 de enero, San Sebastián, patrono de la población.
      • Gastronomía: Sus platos típicos más importantes son las migas, gachas, choto al ajillo y en repostería hemos de destacar las famosas hojuelas.
    • Alcolea a “los ojos de Boabdil”:

 

  • Laujar de Andarax:
    • Laujar de Andarax ​es un municipio español de la provincia de Almería, Andalucía, situado en la Alpujarra Almeriense. En el año 2017 contaba con 1533 habitantes. Su extensión superficial es de 92 km² y tiene una densidad de 16,66 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 36º 59′ N, 2º 53′ O. Se encuentra situada a una altitud de 918 msnm y a 69 km de la capital de provincia, Almería.
    • Historia:  Laujar de Andarax es el resultado de la unión de dos núcleos de población: El Auxor y El Hizam (o “Alhican” o “Alhiçan”), que se fueron uniendo y extendiendo a lo largo la actual carretera comarcal, aunque también existían las alquerías de Hormica (u “Ormica”) y Camacin (o “El Cameçin”), ya desaparecidos.2​ El nombre “Laujar” deriva de “El Auxor”, del árabe “gruta” o “caverna en la montaña” y “Andarax” o “Andaraj” del árabe “era de la vida” (por que el emplazamiento, rodeado de montañas, agua y vegetación, maravilló a los musulmanes). No obstante, estos lo conocían en la época como “Andaraj el Viejo”, por los muchos años que hacia de su fundación, según la leyenda, por Túbal, uno de los nietos de Noé.
    • Prehistoria:
      • Se tiene conocimiento de asentamientos que se remontan al neolítico final y a las edades del cobre y del bronce. En el cerro de la Alcazaba se localizan restos argáricos.
    • Época romana: La época romana deja en Laujar pocos vestigios ya que su interés era primordialmente minero y ello explica que los principales restos conocidos se encuentren en Caparidan, la Loma del gigante y La Quinta. Seguramente llegaron desde Berja, conocida en la época como Verjis y se dedicaron especialmente a la extracción del plomo, muy abundante en la Sierra de Gádor.
    • Época musulmana:
      • Los primeros años del dominio musulmán pasa un poco de largo de la Alpujarra. La población autóctona, descendiente de los hispano-godos convertidos al Islam (los muladíes) no aceptan a los yémenes, colonos musulmanes, por considerarlos extranjeros y se alzan en armas contra el califato aprovechando la debilidad de los Omeyas. Cuentan para ello con la ayuda de los mozárabes (hispano-godos que continuaron siendo cristianos), que también ven en los colonos una amenaza.
      • Toda esta acción, enmarcada en la revuelta encabezada por Omar Ben Hafsún (`Umar ibn Hafs ibn Ya`fār) del año 880 al 918 por toda Andalucía, desembocará en 913 en el paso del Puerto de la Ragua por parte de Abderramán III, un joven que había ascendido al califato en 912, para pacificar la zona. A partir de ese momento se estabiliza la situación y, junto con la importancia ganada por el puerto de Almería, se acaba por propiciar un período de crecimiento demográfico y económico de la Alpujarra.
      • Tras la derrota almohade en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, se inicia el tercer periodo de taifas entre las que se encontrará el Reino Nazarí (1238-1492). La organización administrativa del reino se divide en tahas como la taha de Andarax, cuya capital es Laujar y engloba los actuales municipios de Fondón, Bayarcal, Paterna, Guarros, Fuente Victoria y Alcolea.
      • Muhammad ibn Abd Allah ibn Said ibn Ali ibn Ahmad al-Salmani (Loja, 15 de noviembre de 1313), más conocido como Ibn al-Jatib (لسان الدين بن الخطيب), poeta, escritor, historiador, filósofo y político andalusí describió en sus crónicas la disposición urbana de Laujar alrededor de la Alcazaba, la más importante de la Alpujarra, así como su reconocida artesanía de la seda que, según su descripción, “resplandecía más que el oro”, hoy desaparecida. También describe como existían canalizaciones de riego, acequias conservadas hasta nuestros días, que permitían a los lugareños obtener hasta tres cosechas al año, cuyo grano era almacenado en silos subterráneos.
      • Además de los comentados núcleos de población, se tiene constancia de la mezquita mayor y las rábitas Açahtar, Alcana, Algezel, Alecab, Alcoba, Ben Zeguy, Cavz Arratal, Cozeymen, Hadidin y Juzeyla (en El Hizam); así como las mezquitas Johari y del Tarfe y la rábita Yzmael (en El Auxor), según detallan los inventarios de habices.
      • En 1489, “El Zagal”, tío de Boabdil que gobernó Granada como Muhammed XIII, entre 1485 y 1486, durante el cautiverio de éste, entrega a los Reyes Católicos los territorios almerienses que controla junto con las ciudades de Baza, Guadix y Almería.
      • En 1492, los Reyes Católicos entran en Granada como castigo por la negativa de este reino a pagar los tributos que le exigen. En la Capitulación de Granada se establece que Boabdil ostentará el señorío de las Alpujarras y parte a Laujar de Andarax, donde establecerá su residencia. En 1493 abandona la península con destino a Fez tras vender a los Reyes Católicos los derechos de su señorío, por lo que suele afirmarse que Laujar fue la última capital del Reino de Granada, y por lo tanto, del al-Ándalus.
    • Época cristiana:
      • A la población española musulmana que continuó profesando su fe pero bajo el dominio cristiano se les conoció como mudéjares, derivado de la palabra árabe “domesticado”. La convivencia no fue fácil y se complicó más con la llegada de colonos cristianos. Así, a partir de la revuelta del Albaicín y la de los mudéjares granadinos en 1499, por el decreto de 1502 fueron obligados a convertirse al cristianismo, pasando así a denominarse moriscos, que a pesar de ello continuaron con sus costumbres diferenciadas y el ejercicio clandestino de su religión. Es en este contexto de revuelta cuando se produce la quema de la Mezquita mayor de Laujar en el año 1500 con 200 mudéjares en su interior, por parte de los cristianos.
      • En cuanto a los núcleos de población, aunque inicialmente El Hizan y El Auxor fueron núcleos separados, aunque próximos, con la llegada de los primeros cristianos se encuentran con una población unificada pero siguen diferenciándose en los inventarios de habices. También en las crónicas de la rebelión de 1500 aparecen referencias a un único núcleo.
      • Aquí fallecieron la última sultana de Granada, Morayma, esposa de Boabdil, en 1493 y Abén Humeya (Muhammad ibn Umayya, cuyo nombre cristiano era Fernando de Córdoba y Válor), cabecilla del levantamiento morisco contra Felipe II en la Rebelión de las Alpujarras (1568-1571), y que fue asesinado por Abén Aboo, primo hermano suyo en 1569.
      • Es durante el reinado de Felipe II, cuando la actual población empieza a formarse con los nuevos cristianos en torno al núcleo de El Auxor, trasladando a los vecinos de Hormica (actual paraje de la “Villa Turística”) y Camacines (al SO de Laujar entre las ramblas de Los Mártires y de Bonaya).
      • En el siglo XVIII Laujar se convierte en un apreciable centro textil, con las industrias de la seda y de la lana, contabilizándose en la población gran cantidad de telares, tornos de hilar y diversos batanes movidos por energía hidráulica, de los que quedan algunos restos. Las minas de plomo, explotadas desde antiguo, refuerzan su papel en este siglo, para alimentar a las fundiciones reales.
      • Tras el declive industrial textil, Laujar pasa a depender, en mayor medida, de la agricultura, con etapas de mayor apogeo, como la correspondiente a la uva de Ohanes, cuyo decaimiento marca el final del ciclo económico.
    • Época contemporánea:
      • En 1833 Laujar dejar de ser parte del Reino de Granada y queda integrado en la recién creada provincia de Almería.
      • En 1877 nació Francisco Villaespesa, el más universal de los poetas almerienses.
      • Durante los siglos XIX y XX la principal actividad comercial será la minería del yeso, hierro y, especialmente, del plomo. También la llamada uva de Ohanes, que cubrió de parrales toda la comarca hasta finales del siglo XX, fue una importante fuente de ingresos. Desde entonces, y hasta el tímido resurgimiento vitivinícola del valle de Laujar a principios de los años 90, el poco desarrollado turismo rural y el sector servicios han sido las únicas actividades económicas del municipio.
    • Geografía:
      • Laujar de Andarax se encuentra en la ladera sur de Sierra Nevada, dominando el Valle de Laujar, con su famosa vega. Al otro lado de dicho valle se encuentra la Sierra de Gádor, que supone un fuerte contraste con su más famosa hermana.
      • Al este del municipio, y escondido a sus ojos, pasa el cauce del Andarax que, las más de las veces, ya pasa sin agua por este punto en los meses de verano y sigue así hasta la desembocadura. Esto es debido a que a su poco caudal se suma su total aprovechamiento para el riego de las vegas de Laujar y Fuente Victoria, captándose las aguas en las represas del paraje de El Nacimiento.
      • El régimen de lluvias que se da en su entorno sobresale muy por encima de la media provincial, con una precipitación de 600 mm anuales. En su término municipal se encuentra la estación con más nivel pluviométrico de la provincia, El Cerecillo, con 690 mm. al año, siendo superior a la de la media nacional, llegando a alcanzar en el año 1969 el nivel de 1098 mm. considerado como año muy húmedo. Las estaciones del Cerecillo, Monterrey y Laujar, superan el límite simbólico de los 50 días de lluvia al año. Esto hace que Laujar sea uno de los escasos rincones de la provincia almeriense donde su paisaje atrae al visitante por la abundancia de arboleda y agua.
      • Tiene una población de 1819 habitantes, siendo el gentilicio laujareño, -ña. Su patrón es San Vicente Mártir.
      • Laujar destaca por su rico patrimonio artístico y cultural algo que podemos disfrutar paseando por sus calles en donde podremos contemplar importantes monumentos, antiguos pilares y un amplio abanico de escudos nobiliarios, lo que viene a confirmar su rancio abolengo.
    • Fiestas:
      • Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Salud: entre el 15 y el 19 de septiembre, se celebran las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Salud, coincidiendo en el último día la salida en Procesión de la Virgen que recorre el pueblo desde la Parroquia de la Encarnación hasta la Ermita, siendo recibida con una gran traca de fin de fiestas. Durante la noche se celebran bailes populares en la plaza del ayuntamiento.
      • San Vicente Mártir: hay otra Fiesta en honor de San Vicente Mártir el 22 de enero y la víspera se organiza un “chisco” (hoguera) donde se asan carnes para acompañar los vinos del pueblo.
      • Semana Cultural: en agosto tiene lugar la Semana Cultural del pueblo.
      • Romería de San Marcos: 25 de abril.
      • Jueves Lardero: se realizan excursiones al campo. Jueves anterior al Miércoles de Ceniza.
      • Feria Vitivinícola de La Alpujarra: 27, 28 y 29 de abril.
    • Personajes destacados:
      • Francisco Villaespesa Martín: poeta modernista y creador de la versión abreviada del Cid.
      • Florentino Castañeda y Muñoz: historiador. Nació en Laujar en 1905 y murió en Almería en 1995.
      • Don Juan de Austria: estuvo en el municipio con motivo de la Rebelión de los moriscos.
      • Morayma: esposa de Boabdil. Falleció en Laujar en 1493.
      • Boabdil: residió en Laujar como Señor de la Alpujarra tras su expulsión de Granada en 1492.
      • Aben Humeya: asesinado en Laujar durante la Rebelión de los moriscos.
      • Pedro Murillo Velarde y Bravo: jurista, geógrafo y misionero jesuita en Filipinas. Nació en Laujar en 1696.
    • Laujar de Andarax a los “ojos de Boabdil”:

 

  • Berja:
    • Berja (/’be̞rxä/) es un municipio español de la provincia de Almería, Andalucía. En el año 2016 contaba con 12 380 habitantes. Su extensión superficial es de 185,81 km² y tiene una densidad de 67,21 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 36º 51′ N, 2º 57′ O. Se encuentra situada a una altitud de 335 metros y a 52 kilómetros de la capital de provincia, Almería. El gentilicio es virgitano/na. El municipio está situado al pie de la sierra de Gádor, a 14 km de la costa mediterránea (Adra), y a 8 del vecino pueblo de Dalías.
    • El término municipal de Berja, linda al este limita con los municipios de Dalías, al sur con el de Adra y Balanegra, al oeste con la provincia de Granada, y al norte con los municipios de Alcolea, Laujar de Andarax y Fondón. El clima de Berja es un clima mediterráneo suavizado por estar rodeado de montañas y hace sol 365 días al año. La temperatura media anual ronda entre los 18 °C y 20 °C. Los veranos aunque son calurosos están matizados debido a la proximidad al mar (10 km). Las precipitaciones son escasas y se producen principalmente en primavera y otoño. En invierno suele nevar en sierra de Gádor. Uno de los principales atractivos climáticos es la ausencia de viento.
    • Berja tiene orígenes bien ibéricos, bien fenicios, siendo ya difícil de determinar, pero lo que si se puede asegurar es que es la Vergis de la Bética romana. De este período sobresalen las ruinas de Villa Vieja: restos de un anfiteatro y de un acueducto, y pavimentos de mosaicos de igual factura que los encontramos en las ciudades de Pompeya y Herculano.  San Tesifón, patrón del pueblo, llegó a la zona en el siglo I, dando origen a la época paleocristiana de Berja. De entonces se conservan monedas, cruces y un sarcófago encontrado en la barriada de Alcaudique, que fue cedido al Museo Arqueológico Nacional, existiendo una reproducción en el Museo de Almería.
    • Tras un terremoto en el siglo V, se crearon distintos núcleos, uno de los cuales, el de Berja, prevaleció y vino a dar nombre definitivo a la villa.
    • Tras la invasión árabe de la península, el nombre cambió a Berchat, y se construyó una alcazaba, aprovechando el antiguo recinto amurallado de los romanos. De esta etapa se conservan unos baños en una finca particular del barrio de Benejí. Reconquistada por los cristianos en 1489, fue cedida por los Reyes Católicos al rey árabe Boabdil, que la vendió junto a otras tierras, al rey Fernando el Católico antes de marcharse a África.
    • La rebelión de los moriscos en 1568, costó a la ciudad gran cantidad de vidas. Una vez sofocada la sublevación, Berja quedó casi despoblada, salvo algunos destacamentos militares, siendo repoblada por el comisario Gaspar de Ávila.
    • En 1588 llegaría una fecha de gran importancia histórica y devocional para la localidad y la comarca. En el otoño de aquel año llegaron a Berja, sin que se conozca su lugar de procedencia, dos ermitaños, Domingo de San Juan y Juan de Santa María, quienes fundaron en el despoblado paraje de Pixnela el santuario de la que pronto sería patrona de Berja: la Santísima Virgen de Gádor.
    • Durante los años siguientes, Berja perteneció en el terreno administrativo a la Alcaldía Mayor de Ugíjar, hasta que por Real Orden de 29 de octubre de 1753 fue ascendida a Alcaldía Mayor, formando parte del Partido de Las Alpujarras, dentro del antiguo Reino de Granada. El 25 de agosto de 1804 otro terremoto destruyó gran parte de la ciudad.
    • En el año 1833, el motrileño afrancesado Francisco Javier de Burgos dividió España en provincias y a la comarca de Las Alpujarras en dos zonas: una que quedó en la provincia de Granada, y otra que pasó a formar parte de la moderna provincia de Almería, disputándose la ciudad de Berja el privilegio de ser capital de la provincia recién creada, junto a Baza y la propia Almería.
    • Finalmente, en la segunda mitad del siglo XIX cambió la fisonomía de la ciudad, y al amparo de la revolución industrial comenzó la explotación intensiva de las minas de plomo de la sierra de Gádor, iniciándose una etapa de gran esplendor para Berja, que llegó a reunir en el año 1839 la cantidad de 20 000 mineros y 10 000 jornaleros.
    • En el Año 1876 el Rey Alfonso XII le otorgó el Título de Ciudad y años más tarde su hijo, el rey Alfonso XIII le concedió al municipio el título de Ilustrísimo.
    • También cabe destacar la visita de los Reyes Juan Carlos I y Doña Sofía en el año 1994, como reseña una placa colocada en la fachada del Ayuntamiento.
    • Berja a los “ojos de Boabdil”:

 

  • Adra:
    • Adra es un municipio español de la provincia de Almería, comunidad autónoma de Andalucía, situado en la comarca del Poniente Almeriense, a 53 km de la capital de la provincia, Almería. Se trata de la cuarta ciudad más antigua de España. El término municipal de Adra es el que se sitúa más al suroeste de la provincia, limitando así con la provincia de Granada. Es la quinta ciudad más poblada de la provincia de Almería y la mayor en antigüedad (siglo VIII a.C.). La población de Adra en 2016 era de 24.713 habitantes. El gentilicio de sus habitantes es abderitano, -na.
    • Orográficamente, Adra se encuentra al sureste de Sierra Nevada, en la Baja Alpujarra. Debido a esto, la orografía de Adra se caracteriza por la existencia de lomas y barrancos que se inician a nivel del mar en el vértice sureste del término y van aumentando su altitud hacia el norte y el oeste, alcanzando una cota máxima de 960 metros en el cerro conocido como de “Las Pendencias y casas de las Cabañuelas”.
    • Su situación costera y su latitud favorecen la existencia de inviernos templados y veranos calurosos, con temperaturas que no suelen superar los 38 grados centígrados.
    • Adra es el municipio situado más al suroeste de la provincia de Almería, más concretamente en el extremo occidental de la comarca del Poniente de Almería, con una extensión de 8750 hectáreas y 13 kilómetros de línea costera. Su distancia respecto a la capital de Almería es de unos 53 kilómetros.
    • En la actualidad, Adra vive principalmente de la agricultura intensiva, mediante el cultivo en invernaderos de alta tecnología agrícola, abasteciendo junto con el resto del poniente almeriense a los principales mercados europeos. El sector servicios sirve un ámbito exclusivamente local, no siendo un pueblo comercialmente atrayente ya que no cuenta con ninguna gran superficie. Como asignatura pendiente y a pesar de tener características idóneas para el turismo, no es una zona de fuerte explotación turística, ya que el único hotel con el que cuenta ha tenido que cerrar por no ser viable. No obstante recibe algunos beneficios por el turismo de cercanías gracias a su ubicación junto al mar, teniendo varias playas con homologación de calidad por bandera azul. Adra cuenta con un camping y con algunos hostales en las afueras.
    • Adra a “los ojos de Boabdil”:

Opción de Granada a Almuñécar:

  • Chite:
    • Chite (también llamada popularmente El Chite) es una localidad española perteneciente al municipio de Lecrín, en la provincia de Granada (comunidad autónoma de Andalucía). Está situada en la parte centro-oriental del Valle de Lecrín. Cerca de esta localidad se encuentran los núcleos de Talará, Murchas, Melegís, Mondújar, Béznar, Peloteos y Restábal.
    • Chite fue un municipio independiente hasta 1967, cuando se fusionó junto con Acequias, Mondújar, Murchas y Talará en un solo municipio llamado Lecrín, recayendo la capitalidad municipal en el núcleo talareño. Seis años más tarde se incorporó Béznar, junto con su por entonces pedanía de Peloteos.
    • Tiene una población de 275 habitantes, llamados chiteros, -ras. Su patrón es San Segundo y su patrona la virgen del Rosario. Chite celebra cada año sus fiestas populares el último fin de semana de mayo o primero de junio en honor a San Segundo, patrón del pueblo.

 

  • Béznar: 
    • Béznar es una localidad española perteneciente al municipio de Lecrín, en la provincia de Granada (comunidad autónoma de Andalucía). Está situada en la parte suroriental del Valle de Lecrín. Cerca de esta localidad se encuentran los núcleos de Peloteos, Chite, Talará, Mondújar, Pinos del Valle, Murchas y Melegís, entre otros.
    • Béznar fue un municipio independiente hasta 1973. En 1967 se fusionaron los municipios de Acequias, Chite, Mondújar, Murchas y Talará en uno solo que denominaron Lecrín, recayendo la capitalidad municipal en el núcleo talareño. Seis años más tarde se incorporó Béznar, junto con su por entonces pedanía de Peloteos.
    • Su población es de 353 habitantes llamados bezneros, -ras. Siendo su patrón San Antón.
    • Béznar celebra sus fiestas patronales en honor a San Antón alrededor de la primera semana de septiembre, donde tiene lugar el tradicional desfile de la Hermandad de los Mosqueteros del Santísimo, escoltando al Santísimo Sacramento, ataviados de manera singular. Data de 1566 a raíz de unos hechos de armas durante la sublevación de los moriscos, al lograr rescatar el Santísimo Sacramento que había sido robado. Durante estas fiestas se celebran procesiones, verbenas y fuegos artificiales.

 

  • Ízbor:
    • Ízbor es una localidad española perteneciente al municipio de El Pinar, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Está situada en la parte suroriental de la comarca del Valle de Lecrín. Cerca de esta localidad se encuentran los núcleos de Acebuches, Peloteos, Béznar, Pinos del Valle y Lanjarón.
    • Ízbor, antes conocido como “Yzbur” e “Ysbor”, fue un municipio independiente hasta 1976, cuando se fusionó junto con Pinos del Valle en un solo municipio llamado El Pinar, y recayendo la capitalidad municipal en el núcleo pinero.
    • Tiene 238 habitantes cuyo gentilicio es el izboreño, -ña o izbonero, -ra.

 

  • Vélez Benaudalla:
    • Vélez de Benaudalla es una localidad y un municipio español situado en la provincia de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía, con una superficie de 79 km², una población de 2885 habitantes (2017) y una densidad de población de 36,47 hab/km². Sus habitantes se denominan veleño, -ña, siendo su patrón San Antonio de Padua.
    • Se encuentra en las últimas estribaciones de la Alpujarra Granadina, sobre una suave ladera y una pequeña llanura que deja a sus pies el río Guadalfeo. Los aspectos geográficos descritos hacen que Vélez de Benaudalla se encuentre a los 36º 50′ de Latitud Norte y los 0º 10′ de Longitud Oeste y a una altitud de 170 metros sobre el nivel del mar, rodeada de impresionantes sierras que en ocasiones alcanzan hasta los 1500 metros de altitud:
      • Al oeste las Sierras de Los Guájares y Almijara.
      • Al Este la Sierra de Lújar y la del Jaral
      • Al Norte, Sierra Nevada.
    • Así, el único paso natural que nos queda constituye un eje norte-sur que marca la fisionomía de este terreno tan abrupto. Su trazado lo formaliza el curso del río Guadalfeo que se encuentra próximo ya a su desembocadura en el Mediterráneo.
    • La superficie que comprende su término municipal ocupa unos 79 km cuadrados, 7816 ha, incluidos los dos anejos, La Gorgoracha y Lagos; estando adscrita, dentro de la provincia de Granada, en la comarca de la Costa Granadina, aunque situada en la parte más septentrional de esta última. Indicamos a continuación sus límites que a efectos administrativos, son los siguientes:
      • Al Norte: Ízbor (este a su vez pertenece al municipio de El Pinar), Lanjarón y Órgiva.
      • Al Sur: Motril y Salobreña.
      • Al Este: Lújar.
      • Al Oeste: Los Guájares.
    • Físicamente, sin embargo, mantiene una unidad estructural muy parecida a todos los pueblos vecinos, viéndose beneficiado del clima templado-mediterráneo, caracterizado por inviernos templados y veranos cálidos. Las lluvias, que sin ser abundantes alcanzan los 500 litros anuales, tienen una distribución irregular entre los escasos 40-50 días que llueve al año.
      • El medio fisico y natural de Vélez Benaudalla se encuentra fuertemente marcado por
        • el rio Guadalfeo,
        • la Garganta por la que transita dicho rio
        • y la mole constituida por la Sierra de Lújar.
          • Esta sierra ocupa unas 2.300 hectáreas de nuestro término municipal, una quinta parte de su superficie total. Se trata de una alineación prelitoral caliza, con profundos cañones, fuertes pendientes y acusada karstificación, con importantes repoblaciones de pinos, bosquetes de encinas y algunos ejemplos de endemismo.
          • En lo que se refiere a su fauna, es resaltable la nidificación de varias especies de rapaces (águila real, halcón, etc), presentando paralelamente ejemplos de mamíferos como el jabalí o la cabra montés.
          • Tiene por tanto un gran interés botánico y faunístico al que se le une un valor geomorfológico derivado de su peculiar relieve kárstico y una gran potencialidad paisajística como mirador de Sierra Nevada y la costa mediterránea. Indudablemente ha y que tener en cuenta que las talas de árboles que se han sucedido a lo largo de los siglos, bien para alimentar los ingenios azucareros de Motril o Salobreña, bien para la obtención de carbón como elemento de combustible reclamado en hogares, industrias y por la construcción naval, bien para la puesta en marcha de nuevos espacios agrarios, esquilmaron y destrozaron el paisaje existente en la zona, de chaparros, encinas y algarrobos, dando paso a los extendidos almendros, olivos, viñedos, higuerales y, naturalmente, cereales.
    • Vélez de Benaudalla cuenta con una población de 2.965 (2007)de los cuales un 24% son menores de 16 años, el 58% entre los 16 y 60 años y el 18% restante mayores de 60 años. La mayor parte de la población está dedicada a la agricultura (60%), siendo las demás ocupaciones en el sector servicios (20%) y la construcción (20%).
    • Se puede observar así que existe una evolución positiva de la población a lo largo de los siglos, con ligeras variaciones y altibajos debido a distintos períodos de crisis económica que, en ocasiones, hizo menguar la población sensiblemente. Será en este siglo XX cuando se constate una inversión en la tónica ascendente, encontrándonos con una evolución negativa de la demografía local, que llegó a perder casi la tercera parte del vecindario que tenía a principio del mismo, como consecuencia de la grave crisis agraria y minera, que tuvo lugar en los 70 y 80, bases en aquel momento de la economía local.
    • La ocupación de sus habitantes es fundamentalmente la agricultura, tradicionalmente el secano, aunque últimamente se están introduciendo cultivos trópicales y de invernadero.
    • Vélez Benaudalla vista a “los ojos de Bobadil”:

 

  • Lobres:
    • Lobres es una localidad y pedanía española perteneciente al municipio granadino de Salobreña, situada en la parte central de la Costa Granadina (provincia de Granada), en Andalucía. Cerca de esta localidad se encuentran los núcleos de Molvízar, Ítrabo y Motril.
    • Según el Instituto Nacional de Estadística de España, en el año 2013 Lobres contaba con 1.146 habitantes censados en el que 582 eran hombres, y 564 mujeres El gentilicio es lobreño, -ña. Su patrón es San Antonio de Padua y su patrona la Virgen de la Candelaria.
    • La semana del 13 de junio, se celebran las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua, en el que se organiza el tradicional Torneo de Fútbol Sala, en el que participan equipos de la Costa Tropical. En la noche, podemos disfrutar de una verbena con buena música.
    • El 2 de febrero, Virgen de la Candelaria. La fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de Lobres, se celebra el fin de semana más cercano al día 2 de febrero.
    • La madrugada del Domingo empieza la fiesta con el Rosario de la Aurora por todas las calles del pueblo, y a continuación se ofrece una chocolatada con churros a todos los asistentes.
  • Salobreña:
    • Salobreña es una localidad y municipio español situado en la parte centro-oeste de la comarca de la Costa Granadina o Costa Tropical, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. A orillas del mar Mediterráneo, Salobreña limita con los municipios de Motril, Vélez de Benaudalla, Los Guájares, Molvízar, Ítrabo y Almuñécar.
    • El municipio salobreñero comprende los núcleos de población de Salobreña —enclavado en una roca coronada por un castillo árabe—, Lobres, Playa Salobreña, Caleta-La Guardia, Monte Almendros, Alfa Mar, Costa Aguilera y El Pargo. En su término municipal desemboca el río Guadalfeo.
    • Tiene una población de 12402 habitantes, llamados salobreñeros,-ras, siendo su patrón San Juan y su patrona la Virgen del Rosario.
    • La historia de Salobreña se documenta desde la época neolítica, con numerosos hallazgos arqueológicos.
    • En esta época, no existía la actual vega, sino una bahía en la que el cerro donde actualmente se asienta Salobreña era una isla. Los aportes realizados por el río Guadalfeo, hicieron desaparecer poco a poco la bahía, y que esta se convirtiera en una fértil vega durante las épocas del Cobre y Bronce. La isla de Salobreña se unió a tierra firme, pero todavía el Peñón salobreñero era un islote. Estos procesos erosivos siguieron su curso en épocas sucesivas, pero es en la Edad Moderna y con la deforestación de los montes circundantes, la que hacen la actual vega de Salobreña y Motril. La creciente necesidad de combustible para alimentar los diferentes ingenios azucareros de la zona son la causa de esta deforestación.
    • En el tercer milenio adC aparecen los primeros asentamientos estables en los diferentes promontorios de la zona, dedicándose principalmente a la agricultura y a la ganadería. Estos asentamientos tienen continuidad en épocas sucesivas.
    • La etimología del término parece proceder de las lenguas indoeuropeas meridionales identificadas por Villar. En concreto, se propone la raíz Sel ‘corriente de agua’ y -amsina o -ansina de la raíz indoeuropea *m°bhi ‘alrededor de’ , usado en antiguo irlandés con el significado de cercado.
    • Los fenicios llegan a esta zona en el siglo XIII a. C. fundando la antigua “Selambina”. Esta cae en el siglo VI a. C. en manos de los cartagineses, pasando a depender de “Gadir” (actual Cádiz).
    • La posición estratégica de Salobreña, hace que la conquista por los romanos sea bastante temprana, (siglo II a. C.). Son numerosos los restos de esta época encontrados en diferentes lugares de la zona. Durante toda la ocupación romana, existen muchos asentamientos en la zona, dedicándose al cultivo de la vid y el olivo, a la pesca y al salazón. En esta época, Salobreña es conocido como “Segalvina”, y como tal consta en las actas del Concilio de Ilíberis.
    • En el año 711, sucede la invasión musulmana de la península Ibérica. Salobreña pasa a ser una alquería, con una notable importancia dentro del territorio costero de Elvira. El nombre que recibe en lengua árabe es el de Shalubānya, pronunciado también Shalubīnya (del que procede el nombre actual) debido a la imala, un rasgo peculiar de pronunciación presente en el árabe andalusí. En esta época el cultivo principal de la vega era la caña de azúcar y las legumbres.
    • El fin de la época musulmana tuvo lugar en el año 1489, con Francisco Ramírez de Madrid, aunque todavía en 1490 tuvo lugar una sublevación a favor de Boabdil, lo cual causó que Salobreña quedase ocupada por castellanos, y que a los musulmanes los relegaran a las alquerías circundantes.
    • La sublevación de los moriscos se extendió también a Salobreña. Esta sublevación dio lugar a la intervención del Marqués de Mondéjar en 1569 para su extinción.
    • La situación estratégica de Salobreña es importantísima, por lo que el castillo es conservado como fortaleza militar. El castillo albergó un palacio en la época Nazarí, y además fue prisión de más de un monarca: Yusuf III, Muhammed VIII “el Pequeño”, Muhammed IX “el Zurdo”, Abu Nasr Sad y Muley Hacén.
    • Francisco Ramírez de Madrid fue nombrado alcaide del castillo por los Reyes Católicos en recompensa por la conquista del lugar. El castillo conservó su importancia militar hasta el siglo XVIII, por lo que se llevaron a cabo importantes obras de reforma.
    • El cultivo de la caña de azúcar continuó, y es en los siglos XVII y XVIII cuando experimenta un paulatino descenso a favor del algodón.
    • Durante la Guerra de la Independencia, Salobreña se alía con las partidas de la costa contra las tropas francesas. Casi terminada la Guerra de la Independencia, en mayo de 1814, el entonces Alcalde Mayor de la Villa, Salvador Martín Arnedo o Martín de Molina, procedió a la quema pública en la plaza del cabildo del ejemplar de la Constitución de 1812 de acuerdo a los designios de Fernando VII.
    • Es en el siglo XIX cuando resurge el cultivo de la caña de azúcar, y se emplean técnicas importadas desde Cuba para la industria azucarera. Estas técnicas se basan en el empleo del vapor como fuerza motriz y para la obtención de un producto más refinado. En el siglo XX, y con el resurgimiento de la industria azucarera, es cuando se amplía el perímetro de la villa, y se derriban las antiguas murallas.
    • A partir de los años sesenta, comienza la repercusión turística en la zona, y Salobreña se expande con la construcción de zonas residenciales y de veraneo. Culmina la expansión urbanística con la programación de la construcción de hoteles en la Playa de la Cagadilla, donde se ubicaba la Torre de Cabo Guilla o Cabo Guillana, del cuyo nombre presumiblemente procede su actual denominación.
    • El turismo es la fuente principal de su economía, con varios hoteles y zonas residenciales en la playa y en el monte. En 2016 comenzaron las obras para la construcción nuevos hoteles en la zona conocida como el peñón, hecho que pretende dar un nuevo impulso a la economía del municipio.
    • Otra actividad económica importante es la agricultura, en la que destaca el cultivo de frutas subtropicales como la chirimoya, el aguacate, el mango, etcétera. A partir del año 2006 se puede dar por desaparecido el cultivo de la caña de azúcar, que se venía cultivando en la zona en los últimos 1.000 años, desde los árabes y de las cuales sólo quedan restos de plantaciones privadas en la vega para uso doméstico. También se cultivan hortalizas, frutos de invernadero y flores de temporada. Contaba también con una fábrica de azúcar y aguardientes de caña.
    • Cuenta con un clima mediterráneo con temperaturas bastante benignas tanto en verano como en invierno. La media térmica anual es de 17 °C, siendo en verano de 24 °C y en invierno de 12 °C. La pluviosidad anual es de unos 500 mm/año.
    • La cercanía del mar, hace que los otoños sean más calurosos que las primaveras y en general, hace que la amplitud térmica no sea elevada.
    • Destacadas son las fiestas celebradas en honor de la patrona, Nuestra Señora del Rosario, cada 7 de octubre y que incluye una romería denominada “Del Sur”, que goza de gran popularidad en la provincia. En torno al 24 de junio (San Juan) se celebra una feria en honor a San Juan Bautista.
    • Por su carácter pintoresco también se destaca la Semana Santa. Del martes al viernes Santo procesionan diversas cofradías, entre las que destaca la Procesión de la Soledad -el Viernes Santo-, en donde cientos de mujeres vestidas de riguroso luto y en silencio acompañan a María Santísima en su Soledad, para poner el broche de oro a los desfiles de la semana mayor del municipio.
    • En los anejos de Lobres, La Caleta y La Guardia también son significativas las fiestas en honor a sus respectivos patrones o patronas. En el caso de Lobres hay que citar las fiestas patronales de San Antonio que se celebran el 13 de junio, La Caleta y La Guardia comparten fiestas patronales que son en honor de la Virgen del Carmen que se celebran el 16 de julio.
    • Como curiosidad hay que decir que en Lobres se celebra la fiesta más antigua conocida del término municipal de Salobreña, ésta es la fiesta de la Candelaria que tiene lugar el 2 de febrero.

 

  • La Guardia:
    • Caleta-La Guardia (también llamada La Caleta-Guardia) es una localidad y pedanía española, perteneciente al municipio granadino de Salobreña, situada en la parte centro-oeste de la Costa Granadina (provincia de Granada), en Andalucía. Cerca de esta localidad se encuentran los núcleos de Velilla-Taramay y Lobres.
    • Según el Instituto Nacional de Estadística de España, en el año 2010 Caleta-La Guardia contaba con 701 habitantes censados.
    • La Fábrica de Azúcar de La Caleta acoge en su interior un pequeño museo y una maqueta donde se puede observar todo el proceso de transformación de la caña de azúcar.
    • Situada en plena costa del Mediterráneo, esta pedanía salobreñera consta de tres playas que se caracterizan por poseer unas aguas tranquilas y cristalinas, y no estar demasiado frecuentadas; éstas son:
      • La playa de la Guardia, bastante extensa, rodeada de cultivos agrícolas, con algunos servicios. Está separada de la playa de la Charca por el peñón de Salobreña.
      • La playa del Caletón, que es una pequeña cala aislada con buenos fondos marinos, pero no posee servicios de vigilancia.
      • La playa del Cambrón, que es una pequeña playa junto a la zona urbanizada de Torre del Cambrón. El acceso es difícil y no tiene servicios de ningún tipo.

 

  • Almuñécar:
    • Almuñécar es una ciudad y municipio español situado en el extremo occidental de la comarca de la Costa Granadina, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Está ubicado en la comarca de la Costa Tropical, que junto con la capital de la misma, Motril, albergan más del 70% de la población de la costa. A orillas del mar Mediterráneo, Almuñécar limita con los municipios granadinos de Otívar, Jete, Ítrabo y Salobreña, y con el municipio malagueño de Nerja.
    • El municipio sexitano comprende los núcleos de población de Almuñécar, La Herradura y Velilla-Taramay. Tiene 27135 habitantes, siendo su gentilicio el de sexitano, -na o almuñequero, -ra. Sus patrones son Santiago Apóstol y San Sebastián, siendo la patrona Nuestra Señora de la Antigua.
    • Es un importante centro turístico, ubicado entre el mar y la montaña. Durante los años 80 y 90 y principios del 2000 ha ido ampliando los límites del municipio, con un gran número de hoteles y urbanizaciones, muchos de ellos de segunda residencia. También es conocido por ser un importante productor de frutos subtropicales como aguacates, chirimoyos, mangos, nísperos, etcétera.
    • Por él pasan los ríos Verde, Seco y Jate de este a oeste.
    • Tiene también un rico bagaje histórico-cultural, apreciable en su Museo de la Cueva de los Siete Palacios. Fue en su origen un pequeño enclave fenicio llamado “Sexi”;​ de ahí el gentilicio formal, “sexitano”.
    • El primer topónimo conocido de la ciudad es el fenicio ṣadekaphṣade (transl.) Ṣkṣ; (vocalizado) Ṣekṣ ο Ṣekṣi) que en griego se conocía como Ἕξι (Héxi) y en latín Sex o Sexi. Ya en época romana, tras la batalla de Munda, se cambió el nombre a Sexi Firmum Iulium o Firmum Iulium Sexs, con calidad de municipio, al parecer por la ayuda que prestó la ciudad a Julio César en las campañas de la segunda guerra civil de la República romana.
    • El topónimo actual deriva del árabe حصن المنكّر (ḥiṣn al-munakkar), «fortaleza flanqueada o rodeada [de montañas]».
    • La historia de Almuñécar se inicia en el 1500 a. C., con la presencia de gente de la cultura argárica de la Edad de Bronce. A finales del siglo IX a. C., los indígenas reciben la colonización fenicia, creando las estructuras urbanas de la colonia de Ex, Secks o Sexi, de tal forma que, cuando a finales del siglo III a. C., lleguen los romanos, encontrarán una ciudad bien estructurada, con una pujante economía basada en la salazón de pescado, fabricación de garum y moneda propia, a la que remodelarán construyendo templos, teatro y acueducto, propios del municipio de derecho latino Sexi Firmum Iulium.
    • En tiempos de al-Ándalus, el ilustre viajero al-Idrisi, al descubrir la ciudad, ya hacía mención de las ruinas de tiempos anteriores. Con la llegada de Abderramán I en el año 755 a la Península por Almuñecar pasó a pertenecer, según la división administrativa de los musulmanes, a la cora de Elvira.
      Castillo de San Miguel.
    • En este momento Almuñécar era un punto fuerte en la costa: un hisn o castillo, aunque hasta el siglo XI no se puede hablar de ella como ciudad o medina. Producía caña de azúcar, plátanos, pasas, cereales, todo tipo de frutos y casi todos los geógrafos señalan la buena pesca que obtenía en sus aguas. La ciudad disponía de puerto, arrabales o barrios extramuros, mercados y una mezquita mayor.
    • Durante el período en que el territorio de al-Ándalus estuvo dividido en diversas taifas, Almuñécar dependió de la Taifa de Granada consolidándose como la principal ciudad costera de su reino.
    • Durante el reino nazarí fue uno de los núcleos más importantes, junto con el resto de los lugares de su distrito: Cázulas, Lentegí, Turillas, Otívar y Jete, la desaparecida alquería de Bodíjar, Ítrabo y Jate (cerca de Moscaril) que es La Herradura, siendo muy visitada por la realeza que disfrutaba temporadas en la residencia real.
    • Tras la caída de Baza en 1489 la Costa de Granada se rindió a las tropas castellanas en diciembre de ese mismo año, bajo las capitulaciones que se firmaron en Almuñécar.
    • El escudo de armas de la ciudad, constituido por las cabezas de tres piratas berberiscos, que flotan en el mar, fue un regalo del emperador Carlos I.
    • El casco urbano de Almuñécar está asentado al final de los valles de los ríos Seco (al oeste) y Verde (al este), los cuales están repletos de campos de cultivo. Destacan en el paisaje los Peñones de San Cristóbal, así como las cumbres de la Sierra de la Almijara.
    • Por otra parte, La Herradura se encuentra a 6 km de Almuñécar, situada en un extremo de la vega del río Jate, el cual la separa del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo.
    • El clima de Almuñécar es mediterráneo subtropical. Goza de una media de 340 días de sol al año y una temperatura suave, siempre por encima de los +12 °C y con una media anual de 17,6 °C. Los veranos son calurosos y húmedos, pero gracias a la proximidad al mar y el valle tropical, durante la noche la corriente térmica hace que la temperatura descienda a valores muy agradables.
    • Almuñécar cuenta con diecinueve kilómetros de costa, en la que destacan dieciocho playas, que de Oeste a Este son: Cantarriján, Calaiza, La Herradura, Los Berengueles/Bahía del Vapor, El Muerto, Cotobro, La Veintiuna, El Rincón de La China, San Cristóbal/La China, Caletilla, Puerta del Mar/Fuentepiedra, Velilla, Tesorillo, Pozuelo, Calabajío, Cabria, Curumbico y Barranco de Enmedio.
    • La mayoría constan de todos los servicios; destacan las playas de Velilla, playa Puerta del Mar, San Cristóbal y La Herradura, que ostentan el galardón de Q de calidad, máxima distinción del ICTE. Existen además típicas calas recónditas de la costa de Andalucía Oriental, e incluso playas nudistas. En ellas se practican actividades acuáticas como el submarinismo o la pesca, siendo el paraje de Cerro Gordo-Maro uno de los principales atractivos turísticos del municipio debido a su belleza y conservación. Es habitual celebrar a lo largo de la costa sexitana la festividad de San Juan, en la que el bollo de aceite homónimo, el fuego y los buenos deseos son protagonistas de una noche mágica.
    • En el patrimonio gastronómico local destacan especialidades influidas por las costumbres de los antiguos habitantes de Almuñécar y adaptadas a los cultivos predominantes en la zona. Entre otras destacan:
      • Cazuela mohína: de origen mozárabe, con predominio de la almendra, cultivada en las zonas altas de las colinas, canela, matalahúga y almíbar.
      • Torta de al-Hajú: de origen hispano-árabe, contiende principalmente almendras además de miel, clavo, ralladura de limón, miga de pan contenidos entre obleas (evitando así la manteca de cerdo presente en hojaldres).
      • Merengazo: de origen sefardí, está compuesto de una masa a base de almendra, una capa de crema pastelera y coronado por un merengue en forma de S.
    • Almuñécar “a los ojos de Boabdil”:
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